Руины Великого Зимбабве – самая большая археологическая достопримечательность Африки – находятся примерно в 30 километрах от юго-восточного города Масвинго, примерно на той же долготе, что и Великие египетские пирамиды. Великолепные древние сооружения были построены из одинаковых прямоугольных гранитных камней, тщательно уложенных друг на друга без использования цемента. Неудивительно, что этот величественный памятник разрушился – его возвели между 1250 и 1450 гг. н.э. предки нынешних жителей Зимбабве. Это самая старая постройка во всей Африке. Каменные руины, в честь которых была названа вся страна, занимают площадь в 200 квадратных метров. Каменный город впервые появился на карте Африки в XIII веке. Сегодня каменное строение занесено в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Самые интересные части – Комплекс долины и Дорожный барьер. Комплекс долины стоит на гранитном возвышении, и с него видно остальные части города.

Наш поход в страну догонов начался рано утром. Из города Бандиагара мы поехали в деревню Джигибомбо. После краткой экскурсии по деревне мы начали свой поход к уступу Бандиагара, а затем к долинам внизу. К нашей группе из двух человек присоединились наши знакомые Йо и Мама. Йо из Франции, а Мама из Буркина-Фасо. Они почти не говорят по-английски и не очень хорошо владеют французским. Наш проводник Лак иногда помогал нам с переводом, но по большей части в своем общении мы пользовались языком жестов, что в итоге выливалось в очень оживленные диалоги. Эти ребята были приятными и интересными попутчиками в нашем путешествии по стране догонов. Маршрут был распланирован таким образом, что первую ночь мы должны были провести в городке Тели, вторую – в Бенимато, третью – в Номбори. Но, наверное, вы уже угадали, что я сейчас скажу… Человек предполагает…

Мы сидели на склоне, любовались видами на уступ и долину, наслаждались теплой «Фантой» и легким ветерком. Тут подошел Мишель и спросил, не хотим ли мы во второй половине дня увидеть католическую свадьбу, которая состоится в деревне. Нас очень заинтересовала возможность посетить католическую свадьбу в деревне догонов, и после короткого разговора по телефону с Лаком было решено, что мы остаемся и немного изменим наш дельнейший план похода. Это было сказочное событие, которое никто не планировал – оно просто должно было случиться. Нам сказали, что мы сможем фотографировать церемонию (позже оказалось, что мы являемся чем-то вроде официальных фотографов).

Совет тем, кто задумался о пересечении Сахары не на собственном автомобиле: езжайте с севера на юг. Несколько отважных водителей, которых я встретил в Нуадибу, неизменно следовали в Нуакшот, даже не думая двигаться в противоположном направлении. Все двигались из Европы к центральной части Африки. Было что-то нелогичное во всем этом: если все едут на юг, то кто-то должен же был возвращаться назад, так ведь? Но нет. Казалось, что все те, кто отважился на путешествие по Сахаре на собственном автомобиле, продавали его, как только достигали пункта назначения, и возвращались в Европу на самолете. Мое открытие этой удивительной закономерности поставило под сомнение осуществление всех моих дальнейших планов.

До Дахлы мы добрались на закате. Рашид высадил меня на главной площади города, и, наконец – через 4 месяца после моего отъезда с Канарских островов – я попал в город, где хаос и мусор не были нормальным явлением. Не могу представить, кому захочется специально приезжать в Дахлу, но после блох, москитов, мышей, железных опилок и однообразной диеты, этот город покажется вам Венецией в медовый месяц. Дахла напомнила мне остров Фуэртевентура: те же неброские дома с террасами, тот же постоянный на радость серферам ветер, та же прибрежная часть города с черепичными крышами, и те же толпы марокканцев. Молодые пары, прогуливающиеся рука об руку, и группы девушек без сопровождения также помогли забыть о нелепых феодально-религиозных анахронизмах, процветающих в Мавритании. Я бы с удовольствием остался бы здесь надолго, но у меня было всего три дня в запасе, а от Марракеша меня все еще отделяли 1500 км.

Городу на мысе Доброй Надежды есть чем привлечь туристов: самая южная точка Африки входит в пятерку самых популярных городов, где проходят съемки модных журналов и голливудских фильмов! После долгого перелета меня встретили +26°С! Какая роскошь после промозглой родины! Первым местом, откуда я хотела взглянуть на Кейптаун, была Столовая гора – символ города. Очень часто эту гору заволакивает плотная облачная пелена, которую местные жители называют «скатертью». А когда здесь дует сильный ветер, в целях безопасности останавливают канатную дорогу. Но, к счастью, меня встретило ярко-синее безоблачное небо. Вид с горы захватывает дух – у моих ног распростерся «Родной город Южной Африки», а на юге я лицезрела мыс Доброй Надежды.

Есть еще одна позиция в нашем списке – каякинг по Дельте Окаванго в течение нескольких недель. Наверное, этим здесь никто не занимается, но, мне кажется, что каякинг в подобном месте оставил бы незабываемые впечатления, если бы такая возможность представилась. Часть Дельты, которую мы посетили, находится в Ботсване, в месте, которое называется лагерь Ам-Ву-Ву. Местная сырость нас почти доконала. Последние несколько дней шли дожди, и на небе было много облаков, но мы все-таки решили попробовать, и не пожалели об этом. На грузовике мы добрались до одного из каналов на краю дельты. Дорога была вполне нормальной, но почти все из 120 ее километров проходили по низине. Если бы прошел сильный дождь, наше перемещение было бы под вопросом. В одном из мест есть паром, на котором мы перебрались через реку Окаванго. Этот паром устроен как-то интересно. На одном берегу все красиво и укреплено бетоном, на другом же берегу паром швартуется к песчаному берегу, и водителям приходится передвигаться на свой страх и риск.

Мы увидели только небольшую часть Ботсваны. Немного жаль, что так получилось. Для Африки эта республика немного необычна хотя бы тем, что со дня получения независимости за ней закрепилась слава страны с хорошим управлением. По этой причине, так или иначе, ее можно считать уникальной. Ботсвана производит впечатление хорошо организованной страны, тихонько процветающей и даже умеренно справедливой. Один из наших гидов рассказал нам, например, что они могли даже добывать себе мясо в Дельте, разводя здесь коров и охотясь. Сейчас все это делать они не могут из-за ограничений, навязанных правилами национального парка, но зато теперь можно гораздо больше заработать на туристах. Он придерживался той точки зрения, что гораздо важнее привлечь поступления от туристов, чем получить кусок мяса. Парень был родом из деревни, которую переселили с острова. Да, они покинули родные места, зато теперь у них появилась больница, школа и хорошие дороги. Домов им не предоставили, здесь их надо строить самому.

На полдня вместе с группой местных жителей мы отправились в буш. Они построили там некое подобие старого лагеря. Большая группа людей нарядилась в традиционные одежды, и мы вместе с гидом, которая отлично говорила по-английски, направились на экскурсию. Девушка знакомила нас со всеми подряд, и под конец мы встретили местного знахаря. В его обязанности входило рассказывать разные истории, он умел это делать очень хорошо. Лекарь очень много знал, и ему нравилось делиться своими знаниями. Он делал это с юмором. У него была отличная мимика, очень выразительная. Временами нашему гиду, которая переводила все, что он говорил, не нужно было произносить ни слова.

Мы волновались перед приездом в Нигерию, потому что слышали о ней очень много страшных историй, но случилось так, что на тот момент Нигерия оказалась самым безопасным маршрутом для нас, так как мы хотели попасть на юг африканского континента. Мы решили, что лучше всего будет пересечь границу Нигерии на севере, чтобы не терять зря время на загруженном блокпосте в районе Лагоса