В ПОИСКАХ ЛЕМУРОВ И ЛЯГУШЕК

Джон МакКейб,
специалист по маркетингу

Такси грохотало по мощеным улицам Антананариву (столица Мадагаскара, прим.перев.) по направлению к восточной станции такси-брус (частные легковые автомобили, чаще всего пикапы, используемые в некоторых странах Африки в качестве междугородних маршрутных такси, прим.перев.). Это будет моей предпоследней поездкой на такси-брус во время моего путешествия и, по идее, оно не должно быть плохим. К сожалению, в отеле мне дали неверную информацию, так что проблем у меня было предостаточно.

Загадочное растение

Меня ожидала поездка, которая должна была занять примерно 2,5 часа, так что 5 тысяч ариари (денежная единица Мадагаскара, прим.перев.) вполне должно было хватить, что подтвердили администраторы нескольких отелей. Мне же предложили поехать за 17 тысяч ариари, цена была настолько завышена, что под ней явно что-то подразумевалось, кроме желания заработать. Я спросил в еще нескольких кассах, где продавали билеты на такси-брус, но везде мне отвечали одно и то же. Я не совсем понял, что мне пытались при этом объяснить, так как объяснения эти были по-французски, но какой-то англоговорящий парень мне помог. Оказалось, что в городе Андасибе у такси-брус маршрут не заканчивается, все они идут до городка Таматаве. А так как я займу место пассажира, который мог бы поехать в Таматаве, они хотели, чтобы заплатил билет до конечной остановки. Честно говоря, звучит это бредово потому, что они наверняка кого-нибудь подберут, когда я сойду, но таковы внутренние правила. В конце концов, я сторговался на 12 тысячах ариари, удивляясь про себя, почему ни путеводитель, ни сотрудники отеля не знали об этом.

Тот парень, что помог мне с переговорами, оказался моим попутчиком по такси-брус, и он сообщил мне еще одно неприятное известие. Оказалось, что первый такси-брус до Таматаве отправился в путь в 8 часов утра, а следующий поедет только в полдень, если не наберет до того времени достаточно пассажиров. Вот почему мне предстояло прождать 3,5 часа до того, как совершить 3-часовую поездку (еще полчаса я накинул на обязательный обеденный перерыв).

Короткорогий хамелеон

По крайней мере, мой попутчик оказался интересным человеком. Он получил образование в ЮАР и Кении, его английский был довольно сносным, а судьба весьма необычной. Он работал журналистом по всей Африке, включая Судан, где его похитили, отчего его впечатление от страны было испорчено раз и навсегда. Он участвовал в двух крупных автопробегах по Африке, один из которых вдоль западного побережья, от города Кейптаун до Кот-д'Ивуара (государство в Западной Африке, прим.перев.), а другой – вдоль восточного побережья до самого Джибути (государство на северо-востоке Африки, прим. перев.). Сейчас же он работает в одной компании, которая предоставляет финансовую помощь крупным инфраструктурным проектам в странах бассейна Индийского океана. Среди своих знакомых его считают нынешним президентом Мадагаскара. Во время остановки на обед он угостил меня рисовым напитком, у которого был привкус дыма, который малагасийцы называют «серебряная вода».

Хамелеон Парсона

После проблем с гостиницами в Антананариву, я был рад найти хороший, недорогой отель в Андасибе. Он находился всего в одном километре от входа в национальный парк. Его владельцами были китайцы, а в ресторане отеля принимали мелкие разменные деньги, которые на Мадагаскаре уже не часто встретишь. Обстановка в целом выглядела неплохо, но метрдотель был похож на Эркюля Пуаро (детектив, вымышленный персонаж, герой произведений Агаты Кристи, прим.перев.), а местная кошка меня явно невзлюбила.

Национальный парк Андасибе-Мантадия довольно странное место, он состоит из нескольких отличных друг от друга зон. При этом как минимум одна из этих зон не находится под юрисдикцией государственной ассоциации АНГАП (Национальная ассоциация по управлению заповедными зонами Мадагаскара, прим.перев.). Таким образом, эти «вольные зоны» могут считаться прямыми конкурентами областей, управляемых АНГАП. В каждой из таких зон есть свои пешеходные маршруты, и я потратил несколько часов, оценивая каждый из них. В этом процессе мне активно помогал Донна, англоговорящий парень-проводник, который уговаривал нанять его, убеждая меня в том, что он знаток разных видов хамелеонов и лягушек. Я так и не отважился поинтересоваться, почему его так зовут.

Заповедник Аналамазаотра – главная достопримечательность национального парка. Его визитной карточкой является популяция индри, самого крупного вида лемуров, которые внешне похожи на детей в костюме панды. Но первой отличительной чертой индри, с которой знакомятся посетители парка – это их жалобный клич, похожий на плач, который разносится на расстояние до 3 км (женщина-биолог, работающая в парке, сказала, что по ее мнению, индри – самое громкое млекопитающее в мире). В предрассветной прохладе я смотрел на объятый дымкой тропический лес, и этот клич был одновременно и привлекателен и слегка жутковат. Не могу дождаться, чтобы увидеть самих этих крикунов.

Удивленный индри

Вскоре пришел Донна. Он был одет так, будто только что вернулся из путешествия на машине времени в 70-е годы прошлого столетия. При нем не было бинокля, меня это несколько обеспокоило. Парадокс жизни на Мадагаскаре состоит в том, что многие проводники зарабатывают больше, чем врачи (пеший тур длительностью пять с половиной часов принесет ему двухдневную зарплату местного врача). Однако, Донна сказал, что со времени беспорядков, которые произошли здесь в начале года, наступили тяжелые времена, и количество туристов уменьшилось до такой степени, что проводники работают всего пару дней в месяц. Ничего, он на мне неплохо заработает.

Продолжение материала:

Недавно опубликованные статьи