Недорогие пункты общественного питания на Кубе называют песо-ресторанами. Но, по правде говоря, в этом контексте слово «ресторан» явно неуместно, кроме того, трудно именовать это место «кафе» или «столовая». В одном из таких заведений мы собрались пообедать, и, как видно, такое решение было весьма опрометчивым. Здесь все было просто отвратительно! Огромное количество мух, они просто заполнили собой все воздушное пространство; окна, занавешенные толстыми шторами; столы, накрытые грязными скатертями. Ждать еду пришлось очень долго. В конце концов, молоденькая официантка принесла наш заказ: Болонские спагетти и лазанью: макароны с кетчупом, немножко сыра и довольно странный, жутко пахнущий квадратик зеленого цвета.

Мы молча переглянулись, и за этим сервисом и за этой едой собирается громадная очередь каждый вечер, день за днем?! Мы видели толпы людей возле песо-ресторанов и ради интереса решили посетить популярную местную пиццерию. Был понедельник и, видимо, поэтому очереди на улице не было. Однако, нас попросили подождать в небольшом фойе, мы так и не поняли, зачем, ведь зал был полупустой.

«Сегодня мы не подаем пиццу», – объявила метрдотель, женщина средних лет, одетая в белую блузку и облегающую голубую юбку, которые носит весь обслуживающий персонал на Кубе. Лазанья осталась лежать на тарелке почти нетронутая. Официантка бросила на меня вопросительный взгляд; пришлось ответить, что блюдо не совсем понравилось. Мы оплатили счет, еда стоила 12 песо, а за большую бутылку воды необходимо было заплатить конвертируемыми песо, 1.5 CUC (курс этой валюты примерно равен американскому доллару, прим.перев.). Из пиццерии мы вышли, опустив головы.

Каждый путешественник знает, насколько важно качество питания в поездках. С одной стороны, есть надо каждый день, и не раз. С другой стороны, удовольствие от пищи – не последняя составляющая общего спектра наслаждений. Однако, на Кубе бесполезно искать опытного повара и нет шансов отведать блюда, соответствующие вашему вкусу. Пища здесь слишком жирная и почти безвкусная: жареные цыплята или поросята, рис, бобы, картофель, консервированные овощи и капуста. Путешественники впадают в отчаянье, особенно вегетарианцы – овощные блюда готовятся на животных жирах, хоть и подаются без мяса.

Гостям Острова Свободы приходится каждый день прилагать значительные усилия для того, чтобы решить, чем пообедать и где. Каждый знает, что жирная пища очень плохо усваивается, если употреблять ее несколько раз в день. Но выбор здесь очень скуден, а цены такие же, как в Европе, что особенно больно бьет по тем, кто ограничен в средствах. А какими проблемами для системы пищеварения организма может закончиться посещение песо-ресторана, читателю уже должно быть понятно.

Самый лучший сервис и еду можно найти в частных «паладарах» – частникам не разрешается использовать название «ресторан», которое является прерогативой государственных предприятий общественного питания. Государство «старается» обеспечить «равенство граждан», поэтому в паладаре не должно быть более 12 стульев для посетителей, кроме того, здесь запрещено готовить говядину и многие деликатесы наподобие свежих морепродуктов.

Если вы останавливаетесь в «каза партикьюлар» (гостинице семейного типа), то помимо завтрака, здесь, как правило, кормят обедом и ужином. Владелец гостиницы обязательно спрашивает посетителей, что бы они хотели отведать за вечерней трапезой. Можно также заказать одно блюдо на двоих, т.к. размеры одной порции по-настоящему впечатляют.

Сеть ресторанов «быстрой» еды «Эль Рапидо» заметно востребована среди тех иностранных туристов, у которых ограничен бюджет. Очевидным достоинством таких пунктов питания является кондиционирование воздуха. Такого рода заведения нам попадались до удивления часто. Здесь можно взять «Бокадиллос» – роллы с ветчиной и сыром, потрясающе вкусные и сытные, и стоят всего один доллар. В ресторанах «Пальмар» есть огромный выбор пиццы и гамбургеров на любой вкус. Прямо на улице иногда попадаются киоски, в которых продаются тоненькие кусочки пиццы, которая очень популярна среди местных жителей. Меню в барах и ресторанах в основном на испанском языке, цены варьируются в зависимости от наличия поставщиков, возможностей бюджета клиента и от того, будете ли вы пользоваться услугами джинитеро. (Так на Кубе называют мелких жуликов, зарабатывающих на иностранных туристах, выполняющих мелкие поручения, такие как покупки, сводничество с путанами и др. Прим.перев.)

В стране, где одновременно имеют хождение два вида национальных денег, магазины также бывают двух видов: песо-магазины, для местных, и магазины, торгующие за конвертируемую валюту, для туристов. Песо-магазины выглядят как обычные маленькие магазинчики или киоски, за прилавком стоит продавец и продает весь нехитрый ассортимент товара. Здесь обычно царит тишина, и вообще обстановка достаточно унылая.

Свежие фрукты и овощи можно купить в сельскохозяйственном супермаркете, а хлеб – в пекарнях, которые открыты 24 часа в сутки, по крайней мере, так нам показалось.

В конце рабочей недели и в часы пик людям приходиться толпиться в магазинах, торгующих за твердую валюту. Торговые залы выглядят вполне современно, а в больших магазинах обязательно находится охрана, которая впускает и выпускает покупателей, проверяя чеки и содержимое сумок. В первую очередь с прилавков исчезают сезонные вещи, а также свежие фрукты и овощи. Не раскупленными остаются сыр и йогурт, а холодильники забиты до отказа невостребованным куриным мясом.

Почти вся еда продается в виде консервов: овощи, мясо, рыба. Очень трудно понять, почему в стране, где круглый год лето и вокруг огромный океан, нельзя купить свежую рыбу, овощи или фрукты. Очень редко можно увидеть фермера, продающего свою продукцию с тележки, выкрикивая: «помидоры, персики». В этом случае, если вы хотите что- либо купить, вам следует быстро соображать, иначе останетесь ни с чем.

Наш друг Юрий попросил нас высказать свое мнение о кубинской кухне. Мы не сказали ничего. Я пыталась найти приемлемый ответ, но все было понятно по моему выражению лица. Юрий засмеялся, немножко смущаясь, но я утешила его рассказом о наших новых кубинских друзьях. И все недостатки кухни потонули в приятных воспоминаниях о бархатистом запахе местных сигар и крепкого кофе, о неповторимом вкусе мохито и рома, о незабываемых ритмах музыки, способной свести с ума и заставить мысленно унестись в далекий космос.

     См. также:
Сердце революции в Западном полушарии
Три дня со свининой, ромом и сальсой
Кубинские гостиничные реалии – выбирайте частный сектор рынка
Наглядный пример кубинской провинции
Туманные пейзажи кубинских плантаций табака
Место последнего революционного сражения на Кубе
То, что испанские колонизаторы не свершили, удалось сделать за последние полвека
Хотите потанцевать в ночном клубе? Пожалуйте в пещеру!

Недавно опубликованные статьи