Современный вариант путешествия норвежских викингов

«Арктическая ночь окрашивает все в голубой цвет льда; холодный, прозрачный и прекрасный. Здесь, на побережье Норвегии, встречаются две стихии – темнота Северного моря и океан звезд». Это были записи, которые я сделал на третий день моего путешествия с компанией Хуртигрутен, корабли которой идут вдоль северного берега Норвегии. Надпись на корабле гласила: «Самое прекрасное морское путешествие в мире». У меня нет причин в этом сомневаться. Каюта № 603 на борту корабля «МС Финнмарк» стала на время путешествия моим домом. Все свободное время в путешествии я провел на палубе, рассматривая окружающие пейзажи, которые не увидишь ни в одной другой точке Земли. Это не был обычный круиз, а, в самом деле, настоящее морское путешествие, такое, после которого каждый его участник сможет назвать себя викингом, исследователем неизвестного.

Маршрут нашего корабля, на борту которого были, в основном, россияне и финны, пролегал из самого большого города Норвегии Бергена в Киркенес. Известно, что паром эксплуатируется здесь с 1893 года. В отличие от большинства туристов, путешествующих этим маршрутом летом или при полуночном солнце, я мечтал увидеть северное полярное сияние. И в итоге я совсем не был разочарован.

Когда я приземлялся в аэропорту Бергена, я знал, что прилетел в зимнюю стране чудес. Вокруг падал снег, все люди вокруг приветливо улыбались мне. Вестибюль гостиницы «Нептун» был ярко освещен. Здесь в это время проходила выставка произведений местного искусства. Базой экономики города является рыболовецкий промысел. Архитектура очень специфическая, здесь часто сочетается современные процветающие бизнес-центры со старинными постройками. Сердце исторического центра города – квартал ЮНЕСКО Бригген. Старые деревянные здания и узкие улочки, растекающиеся «ручейками» прямо от пристани, образуют собой потрясающую и запоминающуюся картину.

Этот город во все времена был одним из самых больших торговых центров в Европе, и полностью зависел от рыбной индустрии. Еще в 1360 году немецкая «Ганза» построила здесь офис, в котором тогдашние чиновники занимались вопросами импорта и экспорта.

Недалеко от пристани расположен рыбный рынок, на котором представлено все, что можно поймать в море – креветки, омары и большеглазый лосось. Даже если летают снежинки и на склонах холмов вырастают сугробы, ловля рыбы не прекращается. Прогуливаясь по уютному центру города, я заметил, что как минимум половина прохожих, идущих мне навстречу, несет на плече гоночные лыжи. При этом все «лыжники» улыбались так, как будто все блага этого мира снизошли на них. И вправду, Берген был идеальным местом для начала моего путешествия.

Выйдя из гостиницы «Нептун» ярким солнечным утром, я увидел совершенно другой Берген: горные вершины, покрытые свежим снегом, блестели как дамаскские клинки сразу после того, как их изготовил древний оружейник. Булыжные мостовые просто сверкали и искрились, будто свежевымытая посуда в рекламном видеоролике моющего средства. «МС Финнмарк» еще даже не зашел в порт, и у меня оказалось несколько свободных часов. Я решил начать прогулку с Трольдхаугена, дома-музея Эдварда Грига, который расположен в пятнадцати минутах ходьбы от центра города. Двухэтажное деревянное здание, скованное хорошим морозом, смотрелось просто изумительно, особенно на фоне моря.

Я решил, что в такую ясную погоду можно подняться на фуникулере Флобанен к вершине горы Флойен. У меня было много попутчиков, которые везли с собой лыжи и сани. Издалека Берген был еще красивее, чем вблизи. В то время как остальные люди встали на лыжи и стали спускаться по одной из многочисленных трасс, я любовался фьордами и коротал время, оставшееся до прибытия моего корабля. Он прибыл как раз в тот момент, когда я заканчивал вкуснейший обед, главным блюдом которого были мидии. Ресторан назывался Флойен, он расположен высоко, так что из его окон открывались обворожительные виды на город и море. Оставалось всего несколько часов, которые я с успехом потратил на исследование кафе и магазинчиков Бергена. Теперь можно было держать путь в порт навстречу моим приключениям.

Вообще-то меня трудно назвать фанатом морских круизов. До норвежского плавания моим самым запоминающимся морским путешествием было плавание на Галапагосские острова на яхте в числе 18 пассажиров. Первое, что поразило меня при виде «МС Финнмарк», были его размеры. И публика, восходящая по трапу судна, совсем не была похожа на обычных праздноопределяюшихся любителей круизов. Ясное дело, ведь мы собирались не на прогулку, мы собирались работать.

Зайдя в каюту 603, я был очень удовлетворен внутренней обстановкой и, если бы в тот момент мне предложили заключить контракт с компанией «Меркант Маринз» (владелец «МС Финнмарк»), я бы подписал все бумаги с легкостью и ни секунды не раздумывая. Здесь было очень комфортно: большая кровать, место для отдыха и маленький столик. Мне также повезло с «балконом», не знаю, как еще назвать эту специфическую конструкцию, которую можно увидеть только на больших судах. Должен сказать, что за время своего морского путешествия мне приходилось бывать в разных каютах, и все они были столь же комфортными и уютными. Интерьеры на борту корабля были сделано в стиле «Арт-Ново»: два джакузи на открытом воздухе, теплый бассейн, интернет-станции, сауна и небольшой спортзал. Маленькое кафе и сувенирный магазинчик завершали этот, вполне пристойный, список достопримечательностей на нашем судне. Во всех деталях внутренней отделки чувствовался обстоятельный подход конструктора и дизайнера. Все было очень красиво и заслуживало только наивысшей оценки. Я был просто счастлив. Хорошее настроение не покидало меня в течение всех поездки, и я даже умудрился устроить небольшую коктейльную вечеринку в своей каюте.

Несмотря на то, что в ходе нашего плавания мы сделали 34 остановки в портах, только некоторые были чересчур длительными. К счастью, в тех портах, где были долгие стоянки, как раз и располагались объекты, представляющие для нас интерес в исследовательском смысле. Первая экскурсия состоялась на следующее утро в Олесунне.

Иногда трагедия может стать причиной появления удивительной красоты и это именно тот самый случай. Ужасный пожар 23 января 1904 года уничтожил город, и император Вильгельм II распорядился немедленно помочь пострадавшим всем необходимым. Тогдашний МЧС сработал оперативно, и еще лучше постарались те, кто восстанавливал город. Молодые норвежские архитекторы спроектировали и возвели город заново, в стиле «Арт-Ново». Все новые постройки были сделаны из камня.

Поскольку в первый вечер многие из нас переели вкусных блюд со шведского стола, то очень к месту был поход на гору Аксла Вьюпойнт, целых 418 ступенек. С вершины открывается чудесный вид на город и горный архипелаг. У меня было ощущение, что я мог стоять там и любоваться пейзажем сколь угодно долго. Кстати, это вполне осуществимо, ведь следующий корабль заходит в этот порт уже на следующий день.

После возвращения на корабль я занялся своим обычным делом: стоял на палубе и смотрел по сторонам. Еще можно было пойти в сауну или джакузи. Или постоять еще немного, дождаться заката и поймать момент, когда на небе зажигаются первые звезды. Следующим пунктом по плану была каюта с горячим душем и бокал вина перед обедом в ресторане. Иногда обед был в виде шведского стола, но и в обычные дни грех было жаловаться на питание, повара старались, как могли. Когда корабль заходил в очередной порт, чтобы пополнить запасы топлива и провианта, у нас появлялась прекрасная возможность прогуляться по близлежащим маленьким деревушкам. После возвращения на борт можно было зайти в гостиную и опрокинуть стаканчик какого-нибудь напитка на ночь. И, конечно же, перед сном очень приятно пройтись по палубе, и, если повезет, понаблюдать северное сияние.

Мы направились к входу в фьорд, и в памяти всплыла история о том, как более тысячи лет тому назад Король Викингов Олав пришел в эти места и основал Тронхейм. У города очень длинная история. Сегодня это быстро растущий перспективный город, на улицах много студенческой молодежи. Кроме того, это духовный центр Норвегии. Именно здесь проходит королевская коронация. Деревянные строения города очень живописны. Нам очень понравился огромный каменный собор, Нидарос, который является самым большим скандинавским средневековым строением. Собор был построен на могиле Олава Святого и в средневековье стал местом паломничества. В наши дни эта традиция была возрождена.

Есть здесь и рыбная торговая зона, под названием «Бригген», со своим причалом и длинными павильонами, совсем как в Бергене. В Тронхейме очень много строений приспособлено под рестораны и магазины, причем каждое здание имеет свою, запоминающуюся, раскраску. Самый лучший вид открывается с Гамле Бибро (старый городской мост), пройдя по которому, можно выйти к горе Молленберг и окрестностям Бакландет. Такая прогулка – отличный способ размять ноги после длительного морского путешествия. Несмотря на то, что Тронхейм – третий по величине город Норвегии, он оставил о себе массу приятных воспоминаний.

Первое, что вы замечаете, когда прибываете в Бодо, это выразительные макушки гор, которые видны на фоне городских построек, едва корабль приближается к порту. Это уже Заполярье. Северный полярный круг мы успешно пересекли этой ночью. Здесь немного холоднее и белее, чем в предыдущих портах. По время войны основная часть города была разрушена до основания. Впрочем, подобное происходило во многих местах вдоль северного берега Норвегии. Логика событий отчетливо прослеживается, если посетить Авиационный Музей Норвегии. Все дело в том, что течение Гольфстрим подогревает воду в этих местах круглый год. Поэтому, многочисленные порты этого побережья остаются доступными для судоходства. Вот почему во время войны немецкое командование вело здеь активные военные действия. Сам музей – это просто чудо! Здесь, с одной стороны, собраны вполне прозаические вещи, такие, например, как дыхательные баллоны для подводного плавания. С другой стороны, посетители имеют возможность «прокатиться» на одном из сверхсовременных компьютерных симуляторов.

Если говорить о современной истории, то здесь также нельзя обойти вниманием этот маленький городок. Во время холодной войны здесь базировались самолеты НАТО, задачей которых было наблюдение за авиационной активностью СССР. Но сейчас те времена потихоньку забываются, и на сегодня главная местная достопримечательность для туристов – это Салтстраумен Маелстром, ошеломляющее течение, которое переносит 400 миллионов кубических футов воды из одного фьорда в другой. Уникальное чудо природы!

Когда «МС Финнмарк» покидал порт Бодо, я наконец-то понял, почему в языке местных аборигенов существует около 40 слов для обозначения цвета льда. Судя по всему, выбор эпитета зависит от того, как освещается лед, и под каким углом.

Отшвартовавшись в порту Тронхейма, мы взяли курс на Нордленд. Пройдя заметное расстояние в открытом море, судно остановилось у Лофотенских островов. Если вдруг вы решили изменить свое отношение к жизни, вам нужно приехать сюда хоть на короткое время, ибо красота этих мест заставит вас забыть обо всем. Вы будете просто сидеть здесь и смотреть на окружающую вас сказку, и ничто не сможет заставить вас оторваться от этого великолепия.

Когда мы подошли к островам в Сволваере, нам встретились несколько рыболовецких лодок. Все они выглядели весьма необычно, потому что на каждой из них светилось много ярких огней. Мощные лампы пробивали плотную завесу падающего снега, и все смотрелось очень феерично. Вместо того, чтобы испытывать здоровье крепким морозом, мы решили посидеть в тепле и выпить по чашечке кофе. Неподалеку от порта мы зашли в небольшой бар «Волшебный лед». Здесь мы поняли, что посидеть в тепле нам здесь не удастся, зато наша культурная программа обогатится интересной местной достопримечательностью. Внутренне убранство заведения произвело на нас неизгладимое впечатление. Семь скульпторов со всего мира создали магическую ледяную отделку помещения, и даже сама барная стойка и бокалы были сделаны изо льда.

Затем я решил прогуляться по причалу и понаблюдать, как рыбаки готовились к следующему трудовому дню. Как раз было оптимальное время года для ловли трески. Я присмотрелся к технологическому процессу и понял, что здесь реализовано практически безотходное производство. Все части трески идут в ход, ничего не пропадает, и даже головы отправляют в Нигерию для приготовления какого-то пищевого продукта. Печень этой рыбы богата насыщенными маслами, а языки – это местный деликатес.

Затем мы вышли к берегу моря. Белоснежные вершины гор создавали идеальный фон, и мы вдоволь насладились видом Авроры Бореалис, как еще иногда называют северное сияние.

Если вам до сих пор кажется, что полярные места тихие и безлюдные, городок Тромсо начисто опровергнет ваше мнение. На улицы города полно местных жителей и приезжих, в пабах и барах стоит шум, а местная пивоварня работает с полной нагрузкой, несмотря на то, что это одна из самых северных предприятий этого рода. Кстати, здесь почти все, что создано местными жителями, может претендовать на звание «самого северного». Это и протестантская церковь, и ботанический сад, и даже точка фастфуда «Бургер Кинг». Особенное впечатление произвел на нас научный центр «Полярия», его архитектура, планировка и, конечно, содержательная часть. Здесь в огромном аквариуме играли и резвились бородатые арктические тюлени, да и остальная фауна северных широт была весьма представительной. Еще здесь работает уникальный панорамный кинотеатр. Познавательная и научная ценность этого центра, безусловно, очень велика, несмотря на его географическое положение и компактную планировку.

Наследующий день нам предстояла последняя остановка перед высадкой на берег. В Киркнесе – это буквально «макушка» Норвегии. Фактически, от Нордкапа до северного полюса ближе, чем до Осло. Здесь очень красиво смотрятся укрытые снегом массивные утесы, обрывающиеся вниз, где о скалы бьет свои мощные волны Баренцево море. Наблюдать все это можно и часами, и сутками. Поэтому многие туристы многократно посещают эти, своего рода, места паломничества любителей северной природы.

Во время обеда по громкоговорителям объявили, что желающие могут выйти на палубу и полюбоваться северным сиянием. Видимо, скандинавские боги решили нам сделать прощальный подарок. Пассажиры тотчас же бросились наверх, чтобы увидеть это зеленоватое чарующее мерцание ночного неба. Вряд ли мне придется в жизни взглянуть на что-то более волшебное и удивительное. Остается только надеяться еще раз посетить северные широты и насладится этой бесконечной красотой.

Ближе к Киркнесу температура начала падать и корабль с трудом прокладывал себе дорогу через замерзающую воду. Печаль и уныние, вызванные скорой необходимостью паковать вещи и покидать каюту № 603 несколько смягчалась предчувствием приятной прогулки на свежем воздухе. После того как мои вещи были распакованы в гостинице Рика Киркнес, я направился в сторону Ярфьорда, где расположен Арктический санаторий Адвенчэ. Вскоре нам удалось пообщаться с его владельцем по имени Питер. Он любезно согласился понырять с аквалангом в ледяную воду, чтобы достать нам со дна деликатес на обед – королевского красного краба. Мы терпеливо ждали, и, как оказалось, не напрасно. Через 15-20 минут Питер показался над поверхностью воды, держа в руках добычу – несколько огромных крабов.

Те, кого раньше называли лапландцы, теперь официально называются народом саами, кочевниками Севера. Эта народность живет на этой территории с незапамятных времен. Фактически отсюда произошли предки американских индейцев, которые добрались по островам до Чукотки, пересекли Берингов пролив и оказались в Аляске. Они с успехом ведут кочевой образ жизни, так как их основное занятие – это оленеводство. Мы посетили интересный парк «Габба». Тут любой желающий может поучаствовать в оленьем сафари. Потом нами было принято очень разумное решение отправиться в Нейден, где нас ждал наш традиционный обед и лекция о традициях народа восточных саами.

Ближе к вечеру температура здесь может опуститься до 40 градусов ниже нуля, так что обед в традиционном лавво (так называется юрта саами) был невозможен. Однако, нас вполне устроил небольшой ресторанчик с большим камином, где мы с удовольствием поели чудесное филе северного оленя с соусом из крыжовника.

Судя по всему, Северные Боги продолжали нам по-прежнему покровительствовать. Нам удалось прокатиться с ветерком на собачьей упряжке. Собаки при этом звонко и игриво лаяли, что придавало такому передвижению абсолютно неповторимый колорит. Нейден, судя по всему, держит рекорд мира по длине дистанции заездов на собачьих упряжках. Такие гонки здесь называют «Финнмаркслопет». Это было что-то невообразимое – мы едем на упряжке, а над нами светятся огни Святого Эльма. Лучшего окончания дня трудно было даже придумать.

     См. также:

Страна, где людям хорошо, а животным не очень

Недавно опубликованные статьи