Сказочное гостеприимство иракского Курдистана – часть 2

В этом районе Ирака автобусы ходят не часто, к тому же туристам не рекомендуют путешествовать таким способом, потому что их маршруты проходят через очень опасные населенные пункты, которые находятся на границе Курдистана, например, Мосул и Киркук. Бомбежки и похищения людей там не редкость. Поэтому большинство людей берут в складчину такси или нанимают частников, которые стоят на улице рядом со своими машинами и выкрикивают название пункта назначения до тех пор, пока не наберут достаточно клиентов.

Вопреки моим ожиданиям и тому, что я видел в соседних с Ираком странах Ближнего Востока, роль такси в Курдистане выполняют чистенькие новые довольно дорогие машины, а большая часть автодорог имеет хорошее дорожное покрытие, так что машины могут двигаться по ним на большой скорости. Местные таксисты – по существу полные психи во время вождения. Они не упускают возможности посмеяться смерти в лицо при каждом удобном случае, например, проходя на огромной скорости по встречной полосе острые закрытые повороты, проносясь в нескольких сантиметрах от бамперов других машин и налегая на клаксон с таким упорством, которое в переводе на язык слов может означать только: «Убирайся к такой-то матери с дороги, а не то я снесу тебя вместе с твоим рыдваном в пропасть!». И все это происходит на фоне грохочущей курдской музыки, доносящейся из радиоприемника, и непрерывных разговоров по мобильному телефону. Но если вы, также как и я, поездите по ближневосточным дорогам какое-то время, то вскоре, хотите – верьте, хотите – нет, вы ко всему этому почти привыкните.

Дохук

Итак, я добрался до города Дохук, первого крупного города северного Курдистана. Город живописно расположен у подножья горы, и первое, что бросилось мне в глаза, был привычный городской пейзаж курдских городов – яркий калейдоскоп цветов, который так не похож на бело-серую монотонность деревень Ближнего Востока.

Гуляя по шумным улицам Дохука, я впитывал образы и запахи, которые будут окружать меня следующую неделю: палатки с фруктовым соком, заполненные рядами соковыжималок с многоцветной жидкостью, фисташковое мороженое, шаурма, и мое самое любимое ближневосточное блюдо – фалафель (сильно поджаренные шарики из бобового пюре, прим. перев.), которое в Курдистане подают в свежей булочке с помидором, огурцом и ароматным соусом карри.

Наглядное свителельство всестороннего использования электричества

Курдистан – светское государство, и в этом регионе исламские ограничения не очень строгие. В каждом городе, в котором мне удалось побывать, мне удалось найти небольшой магазинчик, где продавали пиво. Женщины здесь ходят в платках ярких расцветок или совсем без платков, и уж никак не в чадре.

Местные модницы красят глаза так же сильно, как это принято у женщин всего Ближнего Востока, однако, они, кроме всего прочего, отбеливают себе лицо, от чего выглядят еще более удивительно. Многие мужчины здесь носят традиционную курдскую одежду, которая состоит из широченных просторных шаровар на пуговицах, широкого шарфа, который они используют вместо пояса, и тюбетейки, цвет которой зависит от того, из какой деревни ее обладатель родом. Обычно тюбетейка скрыта под черно-белым платком, обмотанным вокруг головы.

Модница

На оживленных рынках старой части Дохука я привлекал к себе значительно меньше внимания, чем я сам ожидал. Наверное, это из-за того, что в Ирак приезжает так мало туристов, что люди даже не понимают, что я – один из них. Иногда, когда я проходил мимо местных, они вдруг замечали меня, оборачивались в последнее мгновение, и я слышал за спиной их смешок. По-английски здесь почти никто не говорит, и прогулки мои не были окутаны облаком нескончаемых приветствий, как это обычно происходит в других странах. Если я здоровался с кем-то, этот человек просто смотрел на меня широко открытыми глазами.

Начало материала:


Продолжение материала:

Недавно опубликованные статьи