Шотландские корни провинции Новая Шотландия: кай-ли, килты и приливная волна

Планируя путешествие в Новую Шотландию, вам необходимо помнить, что много времени придется провести за рулем. Но когда вы проедете по «Кабот Трейл», то поймете, что путь был проделан не зря. Новая Шотландия – это густонаселенная провинция приморской области Канады. На карте она напоминает букву «i», напечатанную курсивом в нижнем регистре. Залив Фанди на западном побережье и воды Атлантического океана на восточном побережье формируют основную часть буквы, а точка образуется благодаря расположенному неподалеку острову Кейп-Бретон. В провинцию можно легко добраться на высокоскоростном пароме, отплывающем из Портленда и Бар-Харбора, Мэйн. Это большой современный сверхкомфортабельный лайнер с кинотеатром, казино и другими достижениями технического прогресса.

«Кай-ли» в переводе с гаэльского языка (язык шотландских кельтов) означало «визит», а название Новой Шотландии «Нова Скоуша» имеет латинское происхождение. За этими двумя, в общем-то, малосущественными деталями скрывается масса возможностей для тех любознательных и вдумчивых туристов, которые проделают весь путь до острова Кейп-Бретон. Больше всего определение «Новая Шотландия» подходит именно этому клочку суши. Столетие назад гаэльский был основным языком для 60 тысяч жителей острова. Это число, впрочем, уменьшалось наполовину в течение каждого десятилетия, начиная с 1920 года.

Кухонная плита на подставке – это дань уважения кухне кай-ли, насчитывающей много столетий. Хотя кай-ли переводится как «визит», на самом деле все намного сложнее; культура кай-ли существовала в Шотландии и Новой Шотландии еще тогда, когда никто не знал, что такое радио, и что такое ночные клубы. Люди собирались вместе, чтобы рассказать и послушать интересные истории, поиграть на музыкальных инструментах, потанцевать и насладиться обществом друг друга. Самое обычное из этих собраний, чаще всего проходившее на семейной кухне или в кругу друзей, было намного более содержательным, чем простая вечеринка веселой компании под аккомпанемент скрипки.

Один мужчина преклонного возраста пояснил мне, что во времена его отца все посещали эти кухонные кай-ли. Тех же, кто оставался в это время дома, расценивали как людей «не от мира сего». С ними не водили дружбу и не доверяли ни в чем. Поход в гости к соседям было самым обычным делом в маленьких поселках. Такие посиделки имеют давнюю традицию. Там можно было рассказывать истории и слушать музыку. Почти всегда существовало правило, согласно которому каждый присутствующий в помещении был обязан участвовать в этом «коммуникативном» процессе. Можно было рассказать историю, станцевать танец, напеть мелодию или продемонстрировать что-то еще интересное для всех, но каждый должен был внести свой посильный вклад в общее дело.

Когда экономика открыла новые возможности за пределами маленьких местных поселений, а затем появилось радио, культура кай-ли очень быстро ушла из жизни простых людей. Несмотря на то, что она была неотделимой и привычной частью жизни людей в прошлые века, современный эквивалент этой культурной традиции редко выходит за рамки двух простых форм общения: сессии музыкантов-импровизаторов и собрания по случаю памятных дат и праздников.

Взглянуть на современный кай-ли впервые мне удалось в Центре интерпретирования кельтской музыки, в Юдике. Было воскресенье, поэтому собралось много людей. Под аккомпанемент всего лишь фортепиано и скрипки исполнители наполнили комнату насыщенным и глубоким звуком. Впечатление усиливала скрытая, но явственно ощущаемая энергия зала. Когда я прибыл, танцоры (самые лысые из присутствующих) уже устроились перед сценой, выполняя некоторые стандартные движения. Многочисленные зрители разделяли свое внимание между музыкантами (игравшими на сцене, где в качестве декорации была установлена старинная газовая плита) и танцорами, которые занимали место перед сценой. Сложная компоновка зала основательно усложняла работу официантке, но она, судя по всему, привыкла ловко маневрировать между узко поставленными сиденьями и красиво двигалась в такт с танцующими участниками действа.

Если пройтись вверх по направлению к Мэбу (местные произносят «Мбу»), можно посетить паб «Красный сапожек», где играет скрипка и фортепиано и царит настоящая атмосфера кай-ли. А здешний оригинальный мясной рулет просто феноменален. Не удивительно, что зал всегда до отказа набит туристами. Владельцы заведения сестры Ранкин приложили много усилий к оформлению интерьера паба, а также потратили много времени на репетициях, в которых принимали участие другие члены их семьи. В результате здесь максимально достоверно воспроизведен дух вечеринок кай-ли, с этим нельзя не согласиться. Если кто не знает, «музыкальная» семья Ранкин была гордостью Кейп-Бретон. Они используют кельтские мотивы и традиционную, находящуюся под влиянием фолка, поп-музыку, поэтому неудивительно, что они достаточно известны по всей Канаде.

Судя по всему, я совершил ошибку, появившись здесь уже после начала музыкального шоу. Большинство других посетителей более предусмотрительны, они приходят рано и остаются до самого закрытия. К счастью, я нашел удобное место возле бара и мне выпала возможность пообщаться с местным жителем, вернувшимся в Мэбу на летний период. Произнося слова с отчетливым кельтским акцентом, он рассказал мне, что по воскресеньям и пятницам здесь всегда собирается много туристов на кай-ли с фортепиано и скрипкой. По субботам здесь еще большее разнообразие музыки (в основном современной), поэтому состав посетителей немного меняется, а по четвергам приходят местные жители. В июле у них много свободного времени, так как в этот период заканчивается сезон ловли омаров. Несмотря на то, что владелицы паба выросли в городе (семья Ранкин – коренные жители Мэбу), в развлекательную программу «Красного сапожка» входит множество народных деревенских номеров. История паба насчитывает несколько столетий, изначально это был обычный сельский магазин. Свое название это заведение получило в честь песни, написанной Дэном Р. МакДональдом, знаменитым скрипачом из Кейп-Бретона.

Откровенно говоря, это единственное место на протяжении многих миль в любом направлении, где подают пиво. Читатель мог бы предположить, что здесь каждый день аншлаг, не в последнюю очередь объясняемый нашествием местных любителей этого напитка. Ан нет! Если вы заходите сюда не в четверг, единственными местными жителями здесь могут оказаться только работники паба. Я спросил своего нового знакомого, родившегося в Мэбу, о маленьких детях. Мне было интересно, чем они заняты в этой, в общем-то, небогатой на события провинции. Он сказал: «Ничем особенным. Хотя, впрочем, есть хоккей».

Было бы весьма неразумно и нерационально посетить Кейп-Бретон и не проехаться на автомобиле по «Кабот Трейл», знаменитой трассе, проложенной по периметру Национального парка Хайленда. Это очень напоминает самую длинную трассу в США «Колорадо Трейл Ридж Роад» или Калифорнийскую государственную трассу номер один, которая тянется вдоль тихоокеанского побережья.

Несмотря на то, что на дворе был июнь, погода для моего путешествия вокруг «Кабот Трейл» выдалась явно неподходящей. Я смог только бегло взглянуть на очертания деревьев во мраке туманного покрывала. Это несколько разозлило меня, потому что даже такие «туманные», во всех смыслах, намеки на здешние потрясающие пейзажи позволяли предположить, какие же красоты здесь можно было бы наблюдать в ясную погоду.

Если вы собрались посетить места обитания диких лосей, вам, прежде всего следует взглянуть на календарь, и стараться избегать двух вариантов развития событий. Первый – встретиться с большим рогатым самцом в осенний период, так как именно в эту пору происходит ежегодное соревнование животных за право спаривания, что провоцирует их агрессивное поведение. Вторым нежелательным сценарием для не в меру любопытного начинающего биолога было бы «счастье» натолкнуться на самку с детенышем весной или ранним летом, когда материнские инстинкты, заставляют самок защищать своих малышей.

Судьба, в полном соответствии с календарем, приготовила мне второй сценарий. Я свернул с твердого покрытия «Кабот Трейл» на одну из пешеходных троп, и тут произошла встреча. Дорога, на которой одновременно оказались я, самка лося и ее детеныш, называется «Скайлайн», и это, вероятно, одна из самых известных и протоптанных туристами дорог в районе «Кабот Трейл». Что мне оставалось делать? Я стоял тихо – очень, очень тихо – и тихонько фотографировал. Конечно, я рисковал, но животные не обиделись и тихо ушли.

Программное заявление Гаэльского колледжа Новой Шотландии поясняет намерение этого учреждения «содействовать, защищать и увековечивать посредством обучения всем связанным областям: культуре, музыке, языку, искусству, ремеслу, обычаям и традициям иммигрантов из Хайленда, Шотландия». Как пояснил директор Гаэльской школы Гектор МакНейл, обучение и сохранение Гаэльского языка является главной целью этой программы.

Студенты отправляются в корпус колледжа, расположенный в городе Святая Анна, не для того, чтобы просто получить информацию о волынках, килтах и танцах. Обучение проходит преимущественно в практической плоскости. Молодые люди научатся говорить на гаэльском, играть на волынке, скрипке Кейп-Бретона, пианино, арфе и маленьких дудочках, выполнять традиционные шотладские рисунки на ручном ткацком станке при помощи натуральных красок, танцевать местный танец. Пользу от таких занятий трудно переоценить.

Как оказалось, производство килта – весьма непростое занятие. Энн Кантвелл работает над этими харизматичными предметами одежды в помещении Гаэльского колледжа. Поднимитесь вверх по ступенькам от главного офиса в административном корпусе ко входу в ярко освещенную мастерскую: здесь Энн Кантвелл и ее помощница Кристина Канн работают, окруженные клетчатыми тканями, создавая удивительные килты. «Мужчина в килте – это мужчина плюс еще половина этого мужчины», сказала Энн и, хихикая, предложила мне примерить один килт. Ее предложение было мною отклонено, и мы продолжили обсуждать технологические особенности швейного дела. Несмотря на то, что в учебной программе колледжа на самом деле нет курсов по производству килтов, посетителям здесь рады и всегда позволяют посмотреть, что происходит в их мастерской. Просто так взять, и научиться этому делу почти невозможно. Необходимо иметь природные способности, и, как минимум, в течение шести лет находиться под опекой опытного мастера, чтобы довести свои навыки до совершенства. Мало просто уметь вышивать стежки вручную, обрабатывать ткани согласно выкройкам. Основная сложность такого производства состоит в том, что премудрости клетчатого рисунка усложняют работу над каждым заданием. Некоторые образцы одежды имеют идеальный зеркально симметричный рисунок, на других – более беспорядочная компоновка элементов. Каждая клетка имеет свою структурную гармонию; некоторые рисунки символизируют округа, родственные кланы или семьи. Все компоновки таких узоров должны быть официально зарегистрированы, в противном случае они будут простыми клетчатыми тканями.

Если коротко, то изготовление килта – это не просто работа над складками, обработка краев и четкие стежки. Энн пояснила, что ей достаточно беглого взгляда, чтобы знать о килте все. Ее сотрудница Кристина приближается по своей квалификации к Энн. Изготовление килтов зиждется на огромном объеме знаний и технологий. Наблюдая за тем, как умелые руки трансформируют девять погонных метров прямолинейного, прямоугольного и однообразного материала в элегантный и неповторимый готовый продукт, я безмерно восхитился. И, в конце концов, мастерицам удалось убедить меня примерить килт.

Майкл Лейсби и его брат, Шон (по совместительству исполняющий обязанности шеф-повара), управляют гостиницей Бломидон. Это чудесное, выдержанное в строгом викторианском стиле, строение. Очень советую не пропустить первоклассный обед в старой перестроенной библиотеке. Естественно, я пообедал там и отведал мясо оленя карибу. Вкус оказался волшебным и незабываемым. Во время обеда царила потрясающая торжественная атмосфера, а каждое блюдо, которое я пробовал, было просто фантастическим. Карта вин оказалась очень солидной, а персональное обслуживание было организовано просто идеально.

Гостиница расположена в красивом месте, вокруг произрастают чудесные сады, за которыми ухаживает мама Майка и Шона. Если будете в Волфвилле, непременно найдите время посмотреть лучшую в Новой Шотландии винодельню «Домейн де Гран Пре». Фактически, это современный промышленно-туристический комплекс с виноградниками, вымощенными дорогами, оборудованием для производства вина, дегустационной комнатой и магазином сувениров. Существует даже официально установленный стандарт для вина, которое должно производиться в Новой Шотландии. Без сомнения, благодаря «Домейн де Гран Пре» этот стандарт качества стал намного выше.

Большинство развлечений, которым можно предаться в Новой Шотландии, носят расслабляющий характер. Может быть, поэтому большинство туристов, которых я здесь видел, уже приближались к почтенному возрасту или достигли его. Поэтому, когда я узнал, что здесь есть возможность экстремальных развлечений, моему удивлению не было предела. Желающим поразмяться и впрыснуть в сосуды побольше адреналина предлагают осуществить на плотах переправу через реку по приливной волне. Дважды в день в устье реки приливные волны, приходящие из залива Фанди, сталкиваются с лениво текущим встречным потоком канала Шубенакади. В считанные минуты песчаные островки исчезают под огромным объемом приливной воды, и вся река начинает выходить из берегов. Прилив выталкивает медленно текущий поток и волны, часто высотой более трех метров, вздымаются в кластерах коричневых илистых завихрений.

Переправа на плотах по приливной волне – уникальное местное развлечение, которое мало где еще можно испытать. Волны накрывали меня с головой, я был в полном восторге. Мне пришлось выкинуть свою рубашку, так как там нет возможности добраться до стиральных машин, и, кроме того, нет ни единого шанса выйти из реки, не промокнув насквозь.

Посмотрите в интернете расписание парома «Зе Кэт» из Портленда и Бар Харбор, Мейн в город Ярмут. Я очень рекомендую остаться на ночь в Бар Храборе, прежде чем отправиться в Новую Шотландию. Это даст вам время хорошо выспаться и успеть к отправлению парома в 8:00 утра. Кроме того, Бар Харбор – вполне очаровательный и интересный городок. Второй вариант – остановиться в гостинице «Блу Ноуз». Когда я ночевал здесь, окна моего номера выходили на залив Фрэнчмен. Если бы мне пришлось когда-нибудь повторять маршрут, эта гостиница точно была бы в моем списке. До порта, откуда отправляется паром «Зе Кэт», отсюда меньше мили.

     См. также:
Хорошая идея шотландской турфирмы – помочь клиентам в их генеалогических поисках

Недавно опубликованные статьи