Заметки из Чили, сентябрь 2009 года

«Который час?» – спросила меня моя спутница, еле заметно зевая. Мы заканчивали наш обед под соломенным навесом в ресторане «Ель Терсер Оджито» города Икике. Это заведение здесь еще называют «Третий глаз». «Половина первого», – ответил я. Сидевшая за нашим столиком владелица заведения по имени Кристина Бучард заметила, что как раз в это время начинается вечерняя концертная программа. Кристина потягивала каберне, и рассказывала, что этот великолепный ресторан с открытой площадкой получил свое название после того, как она посетила Катманду. До этого здесь были и душевые, а теперь она просто сконцентрировалась на хорошей кухне, и продуманном меню, в котором не последнее место занимает морской окунь, овощная лазанья и киноа с креветками. Киноа – это своеобразная зерновая культура, которую едят все на севере Чили.

Мы прилетели сюда из южной части страны. Икике – это шахтерский городок с населением 200 тысяч человек на побережье Тихого океана, недалеко от пустыни Атакама. Каждый десятый местный житель работает в гигантских медных, соляных и других шахтах. У мужчин вахта длится десять дней подряд, после чего они могут четыре дня отдыхать. Поскольку здесь большая безработица, то часто рабочее место переходит по наследству от отца к сыну.

В год выпадает примерно два миллиметра осадков, так что такие рестораны как Ель Терсер Оджито не нуждаются в настоящих капитальных крышах. «Здешний дождь – это просто пустяк», говорит Кристина. И правда, многие культурные заведения здесь, такие, например, как тренажерный зал, часто лишены какой-нибудь крыши и ограждения. Вода – большая редкость в этом сухом климате, и ее возят сюда издалека. Среди жителей города ширится общественное движение, целью которого является заставить крупные горные предприятия профинансировать строительство здесь мощных промышленных опреснителей воды, как это сделано в Антофагасте, втором по размеру городе Чили.

«Вода – это все», сказал нам наш гид, когда мы проезжали мимо памятника воде. «Если вы хотите, чтобы здесь что-то выросло, надо все время поливать грядку, каждый день и помногу».

Наш водитель автобуса решил показать мне, что должно случиться сегодня со мной, когда я лягу спать на двухэтажную кровать в одной комнате с двумя похрапывающими соседями, пожевав три кокосовых листика перед сном. Он показал нечто вроде пантомимы, карикатурно изображая человека, с открытыми глазами и сходящего с ума от бессонницы. Это была беспокойная и тревожная ночь на высоте более четырех километров, где мы остановились на ночлег в поселении индейцев аймара. Одна семья по фамилии Лукас живет в строениях, расположенных еще выше. Зато гости имеют неплохой шанс посмотреть местные танцы и послушать этническую музыку, ночуя в простых двухэтажных домах.

За общим обеденным столом к нам присоединилась семья из Швейцарии в составе трех поколений. Подавали местное блюдо: большой кусок цыпленка в бульоне с киноа. Европейцы рассказывали, что их не пугают трудности путешествия, несмотря на то, что машина с водой не прибыла, а значит, о том, чтобы принять душ, можно было забыть как о несбыточной мечте.

Чтобы помочь нам справиться с горной болезнью и непривычной одышкой, хозяева заведения предложили нам чай чачакома. Ах да, и те кокосовые листья, которые один из моих соседей по комнате купил в городе Пика. Панорама здесь фантастическая: закаты на фоне бурых горных склонов более чем выразительны, особенно когда на их фоне местные жители танцуют в ярких красных национальных костюмах.

Здание, в котором мы поселились, было построено за счет средств шахты Колахуази. Надо сказать, весьма щедрый дар компании, которая обычно платит за образование людей, их машины, дома и почти за все. Однако, это совсем не бескорыстная добродетель. Разработчики горных пластов использовали много местных водных ресурсов и уничтожили значительные площади ландшафта.

Несмотря на тяжелые условия труда, здесь очень много желающих устроиться на работу в шахту, ведь годовое жалование составляет около 12500 долларов США. Ни в одной другой области таких денег не заработать, так что о таком трудоустройстве мечтают почти все молодые мужчины в северной части Чили. Женщина, которая работает в местной школе, рассказала, что зарплата в продовольственном секторе или сфере автосервиса не идет ни в какое сравнение с доходами шахтеров.

Один из наших гидов, проживающий в городе Пика, недавно организовал информационную кампанию, чтобы привлечь внимание СМИ и дать людям возможность осознать, какой ущерб окружающей среде нанесли канадские, австралийские и чилийские горнодобывающие компании. Уровень грунтовых вод становится ниже и ниже, а поверхность земля испещрена скважинами и отходами добывающей отрасли.

Когда попадаешь в Чили первый раз, сразу бросаются в глаза местные дороги – длинные и однообразные. Кажется, что дорогу сделали специально для тебя, потому что можно проехать двадцать минут, и не встретить и не обогнать ни одного автомобиля. А здесь, в Алто Плано, дает себя знать фактор высоты, который заставляет тяжело дышать даже автобусы, так как дизельному двигателю не хватает кислорода. Во многих местах установлены памятники водителям, которые погибли в результате лобовых столкновений. Нам сказали, что много несчастных случаев произошло в результате того, что работники шахт возвращались из отдаленных районов домой после семи или десяти дней непрерывных работ, стараясь поскорее вернуться к семье и цивилизации.

Северную часть Чили еще называют Тарапака. Дома здесь очень скромные и непритязательные. Днем может стоять тридцатиградусная жара, а ночью столбик термометра падает ниже нуля по Цельсию. В придорожной деревне Ле Тирана мы решили остановиться на ночлег в гостинице под названием Ель Гуарандо. Нас встретили хозяева заведения, супружеская пара, которых звали Марко Фернандес Конеха и Коко Коелло. Они посоветовали нам провести ночь в палатке на свежем воздухе. Внутри палатки были установлены легкие походные кровати с теплыми шерстяными одеялами, а внутреннее пространство непритязательного жилища освещалось при помощи свечей. На дорожках ко всем палаткам были установлены светильники, в которых горели такие же свечи, как и внутри палатки. Наш ужин прошел за простенькими деревянными столиками рядом с палатками. Помимо вина, подавали много разнообразной и вкусной еды, часть которой была приготовлена с помощью солнечной плиты. Раньше мне не доводилось видеть это интересное устройство в действии. Очевидно, что для этих засушливых районов, где много солнца и мало древесного топлива, такой прибор очень даже удобен.

Наши хозяева оказались очень приятными и гостеприимными людьми. Здесь часто останавливаются туристы, которых, помимо палаток, размещают в небольших домиках из глинобитных кирпичей. Внутри такого жилища достаточно комфортно, поддерживается постоянная температура, около 19 градусов, несмотря на жаркие дни и прохладные ночи.

На утро Марко был в очень хорошем настроении, его немецкая овчарка родила восьмерых щенят, которые лежали плотной кучкой в собачьей будке. А еще хозяин показал нам подземный склад, где он держит свои припасы и безукоризненную мастерскую, где каждый из сотен инструментов лежит на своем месте.

Когда мы возвращались на автобусе из Алто Плано, наши попутчики заметили радугу. Мы срочно достали свои фотоаппараты. Большая разноцветная дуга опоясывала небо прямо над нами, и еще три других радуги были с левой стороны дороги. Вот такое это необычное место, северная часть Чили.

Проснуться под толстым шерстяным одеялом было блаженством, наконец-то удалось выспаться всласть. Я чувствую себя прекрасно здесь наверху, на пятнадцатом этаже гостиницы Террадо, в предчувствии нового утра и полета на дельтаплане. Я стараюсь не думать об известном киноактере, сын которого умер во время такого полета. Нет, я предпочитаю думать о том, какие захватывающие пейзажи я буду наблюдать с высоты, сколько сделаю интересных снимков.

После наших воздушных приключений, мы готовимся уезжать домой. Во время путешествия по стране мы сняли огромное количество фотографий, посмотрели массу ярких пейзажей. Чили – уникальный уголок земного шара, здесь можно обнаружить 22 из 25 различных природных сред обитания. Страна протяженностью около четырех с половиной тысяч километров, напоминающая на карте стручок фасоли, надолго останется в моей памяти.

Перед поездкой я получил много писем по электронной почте, в которых были пожелания приятной поездки в Чили. Это было приятно. Однако, многие мои корреспонденты имели весьма ограниченное представление об этой стране. Будто бы всего там всего лишь оригинальная кухня, и больше ничего интересного нет. С другой стороны, в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, как мне советовали остерегаться кенгуру, когда я собирался в путешествие по Австралии.

Когда мы собирались посмотреть на самую большую в мире песчаную дюну, нам пришлось миновать весьма неприглядное место, которое находится далеко от моей пятнадцатиэтажной гостиницы и центральных проспектов. Это был район местной бедноты, которые построили в пригороде свои хибары. Почти все жилища были «украшены» вездесущими политическими плакатами. К счастью, сегодня власти понемногу начинают сносить эти трущобы, заменяя их крошечными железобетонными квартирами.

С одной стороны города Икике находится Тихий океан, с другой – гигантская бурая стена песка. Ночью над городом загорается высокий двухметровый циферблат, который видно почти отовсюду.

На общественном рынке темнокожие молодые женщины продают перуанские помидоры, грубые колосья зерен, странной формы оранжевые перцы и тыквы. Им приходится тратить по два часа каждое утро и каждый вечер, чтобы разложить и сложить свой товар. Много людей занимаются стихийной торговлей. По всему городу стоят импровизированные лотки, «бегунки» предлагают что-то водителям и пассажирам автомобилей, останавливающихся на светофорах, а иногда товары раскладывают прямо возле края тротуара.

     См. также:

Аномальный гейзер появился в Чили по вине человека

Недавно опубликованные статьи