Уж не знаю точно, правду ли говорит пословица, что чем сложнее добраться до нужного места, тем более весомым оказывается результат. Пока я только планирую путешествие, я искренне в это верю, но, как только отправляюсь в путь, начинаю сильно сомневаться в правдивости этого высказывания. А когда приходится ехать по узкой, извилистой дороге без барьерных ограждений, где все водители без исключения верят в существование загробной жизни, меня обычно посещают раздумья о вечном. Зачем человек едет, плывет, летит? Ведь Земля такая маленькая, и жизнь такая короткая. Но, как выяснилось позже, я не зря перелетала океан.

Конечной точкой нашего маршрута была Аит Боугмез, отдаленная долина в горах Атлас, которую еще называли «Счастливая долина». Смысл названия состоит в том, что удаленное расположение обитателей долины предполагает их высокую степень спокойствия и, как следствие, счастья, вдали от сумасшедших ритмов центров цивилизации. Когда я размышляла над нашим маршрутом, путешествие туда казалось мне прекрасной идеей. Лето – идеальное время для путешествия в горы, однако, многие мои знакомые предупреждали меня, что самый популярное среди туристов место в Марокко, Национальный парк «Тубкай» южнее Марракеша, будет полон поднимающихся в горы туристов.

Фантазия местных пиар-специалистов от туризма не ограничивается эпитетом «счастливая». Часто долину Боугмез описывают как «прекрасно сохранившийся секрет Марокко». Такое описание я прочитала в местном путеводителе под названием «Одинокая планета». Кроме того, Боугмез упоминается, по крайней мере, кратко, в большинстве других экскурсионных программ и буклетов турфирм. Но среди всего многообразия просмотренных мною документов я не нашла хотя бы двух, чтобы в них это название было написано одинаково. Я расценила это как добрый знак. Поскольку в этот район еще даже не проложили дорогу с твердым покрытием, то эпитет «неиспорченный земной рай Шангри-ла» здесь вполне уместен. Мне очень хотелось убедиться в том, что Аит Боугмез действительно является «асимметричным ответом природы антидепрессанту «Прозак», как описывал его путеводитель «Одинокая планета». (Антидепрессант «Прозак», несмотря на популярность в США, является объектом множества дискуссий по поводу его эффективности и др. клинических особенностей. Прим. перев.)

Как всегда, перед тем, как вкушать радости туристического бытия, перед нами стояла стандартная проблема, как попасть в Долину Боумез. Фактическое воплощение понятия «дорога» здесь было очень отдалено от его теоретического понимания. Несмотря на всю ненадежность покрытия, мы чувствовали себя в относительной безопасности. Во-первых, потому, что мы ехали в полноприводном внедорожнике, а во-вторых, потому, что наш водитель Ахмед явно обладал соответствующей квалификацией, и, в отличие от многих местных таксистов, вел машину достаточно осторожно.

Когда стемнело, мы подъехали к развилке на дороге. Ахмед и я не сразу пришли к единому мнению по поводу того, в каком направлении стоит двигаться дальше. Я пыталась отстоять свою версию, пользуясь картой Марокко, которую мне дал администратор гостиницы в городе Фез. Было очевидно, что обе дороги вели к цели нашего путешествия, и обе выглядели одинаково трудными, с крутыми поворотами и большими перепадами высот. Однако, дорога, расположенная севернее, выглядела более обустроенной, так как она была обозначена на карте жирной линией, в то время как извилистая линия, обозначавшая южную дорогу, казалась менее надежной. Мы долго спорили, но мне так и не удалось убедить Ахмеда.

Решение помог принять наш второй пассажир, который, после длительной и оживленной дискуссии на арабском, поддержал мнение Ахмеда. Мы поехали по южной дороге, и не зря. Как оказалось, эта дорога была единственной, которая могла называться как минимум тропой. Как я позже выяснила, моей карте было уже много лет, и путь, показавшийся мне столь заманчивым, уже долгое время не поддерживался и был, как мне сказали «уже и не дорогой вовсе».

Как оказалось, Боугмез очень напоминает изолированное горное королевство, каким я его себе и представляла. Обработанные земельные участки образуют собой строгие геометрические фигуры, формирующие замысловатую мозаику на плодородной земле долины. Повсюду были видны похожие на крепости дома без окон и с высокими стенами, которые здесь называют «казбах». Стройматериалом для них послужила та же красная глина, которая является основным компонентом здешней почвы. Эти недружелюбные строения торчали, как будто их только что слепили фантастические гигантские дети, играя в песочнице.

Несмотря на значительное отдаление от цивилизации, эти места уже давно посещаются туристами, в особенности любителями пеших переходов. Поэтому жители построили в разных местах долины несколько простых гостевых домиков в берберском стиле. Нашим пристанищем в деревне Имельгас стала одно из таких мини-построек, впоследствии выкупленная французской туристической компанией. Домик назывался Дар Итрэйн. Новые хозяева расширили и реконструировали жилище, после чего оно стало самым роскошным строением в деревне. Жилище не лишено очарования и очень комфорное. Во дворе обстановка простая и без особых изысков, в качестве декораций используются различные местные берберские артефакты – предметы труда и быта. Вокруг рассажена шток-роза и лаванда. В целом настроение прибывающих сюда туристов приподнятое, несмотря на то, что солнечная отопительная система не совсем идеально регулирует поток горячей воды, и невзирая на то, что частенько на обед выбор основного блюда ограничивается одной позицией. Так или иначе, эпитет «Счастливая долина» почти во всем соответствует действительности, и было бы невежливо жаловаться на здешнее гостеприимство.

Нас любезно встретил Винсент Боргне, менеджер Дар Итрэйна. Он предложил на выбор много интересных экскурсий, начиная с энергозатратного похода в горы и заканчивая посещением местной пасеки и кооператива, специализирующегося на выращивании грецких орехов. Хозяйка этого «орехового» кооператива оказалась симпатичной молодой женщиной из числа местных жителей. Интересно, что несколько лет назад ее малое предприятие стало победителем на каком-то конкурсе, который проводил Евросоюз.

Для начала Винсент порекомендовал взобраться на близлежащий конусообразный холм и дойти до круглого амбара, который одновременно является храмом, в котором жители долины поклоняются местному святому по имени Сиди Моусса. Прихожане искренне верят, что дух Сиди обладает огромной оздоровительной силой и особенно эффективен при бесплодии. Когда мы прибыли в культовое сооружение, ответственный за его «эксплуатацию» служитель культа спал, что, в общем-то, неудивительно. В свои 120 лет хранитель каждое утро взбирается на холм и неуклонно, не зная выходных и отпусков, исполняет свои духовные обязанности. Угостив нас чаем, священник взял огарки свечей и мы направились на вершину башни, построенной над амбаром, чтобы восхититься круговой панорамой долины.

На следующий день Винсент предложил нам воспользоваться услугами гида и посетить еще более отдаленную, чем Аит Боугмез, долину под названием Аит Боули. Нас довезли до Абачкоу, маленькой деревне, за которой автомобильная дорога заканчивалась и мы пошли пешком. В течение нескольких часов нашего перехода мы имели возможность созерцать невероятно красивые ландшафты из красной глины. Нашей целью была Игхуду, крошечное поселение, к которому можно пройти исключительно пешком, поэтому ее здесь еще называют «скрытая деревня». По пути нам встречались совсем маленькие дети на осликах и женщины с вязанками хвороста в похожих на платья берберских нарядах.

На обратном пути нас ждал обед в одном из домиков деревушки Абачкоу. Это была лучшая еда, которую мы пробовали за все время пребывания в Марокко: цыпленок с овощами, приготовленный на открытом огне. Убранство домика было весьма экстравагантным и ярким, если бы здесь поработал профессиональный фотограф, то могли бы получиться идеальные фотоснимки для специализированных журналов декора и интерьера. В таких домиках женщины проводят всю зиму, они ткут одеяла, а затем раскрашивают их местными натуральными красителями.

Оказалось, что это и есть те самые одеяла, которые выставлены на продажу в домике Дар Итрэйн. Винсент сказал, что каждый месяц он ездит в Абачоу, чтобы купить еще. Это только одни из способов хозяев Дар Итрэйна поддержать местные начинания и поощрить туризм в Долине Боугмез. Мне подумалось, что это очень благородно с их стороны. Этот регион относится к самым бедным районам мира, и развитие пойдет ему только на пользу. У кого-то может возникнуть вопрос, что будет дальше, не ждет ли Долину судьба горы Тубкаль, которую заполонили туристы до такой степени, что, бывает, яблоку там негде упасть? К счастью, здесь этого до сих пор не произошло и, принимая во внимание труднодоступность Долины Боугмез, вряд ли произойдет в обозримом будущем.

В заключение рассказа о путешествии следует признать, что, хотя Долину Боугмез называют «прекрасно сохранившимся секретом Марокко», это очень открытый секрет. Если вы в ближайшее время планируете путешествовать, вам стоит приехать сюда и открыть для себя собственный земной рай Шангри-Ла (мифическое страна, в которой разворачивается сюжет новеллы Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт», прим. перев.).

Путешествие в Долину Боугмез было организовано нами самостоятельно, при этом нам пришлось преодолевать 8-часовый отрезок пути из города Фез. Если бы мне пришлось еще раз посетить эти места, я бы выехала из Марракеша, путь оттуда вдвое короче. Кроме того, все-таки стоило обратиться к профессионалам и предоставить им решить все организационные и практические вопросы. В частности, я бы обратилась к Чарли Шепарду, англичанину, владельцу и по совместительству управляющему туристической компании «Епик Марокко» в Марракеше. Хотя «Епик Марокко» специализируются на турах по более популярным местам, Шепард с удовольствием организует для вас персональный маршрут в долину. К тому же у него уже есть многолетний опыт формирования и отправки групп в Долину Боугмез. Хотя я не воспользовалась услугами компании, но много общалась по телефону и переписывалась по электронной почте с Шепардом, и нашла его рекомендации и советы весьма полезными и всегда попадающими «в самую точку».