Прошедшим летом мы с мужем приняли решение отдохнуть в Крыму, на нашем старом месте, в поселке Орджоникидзе. Пока собирались, настроение было, что называется, не очень, и чем ближе к поезду, тем все хуже и хуже... Во-первых, подозревали, что крымские реалии нам не будут уже не по душе после пяти лет безмятежного отдыха в Турции. Во-вторых, пришлось вещи сложить не в модную сумочку с колесиками, а в рюкзаки. Проходимость колесных баулов по крымским дорогам нулевая, а там, куда мы собирались, часто вообще нет дорог.

Судя по данным из интернета, пляжей в Орджо видимо-невидимо. Городской песочный пляж выглядел как обычно, – «убирай-не-убирай, а окурки все равно будут повсюду». Выпылесосивать из песка их еще не научились, а пользоваться мусорным баком наш народ еще «не умеет». Такая антисанитария нас мало устраивала, поэтому мы пошли дальше. Миновав небольшой мыс (мы его для себя назвали «номер один»), где на скале висела табличка со смешным предостарежением «Осторожно, поползень», мы прошли немного по горной тропинке и попали на дикий пляж.

На следующее утро, когда мы отправлялись из отеля в нашу единственную туристическую экскурсию по извилистым дорогам западной и северной части острова, дождь все еще шел. Дождь был такой силы, что наш водитель Бруно, которому было около 30 лет, сказал, что никогда ничего подобного здесь не видел. Такое вот мы влияние оказываем на погоду! Проливной дождь и густой туман захватили дорогу в свой плен, как только мы покинули Фуншал, и потоки коричневой воды сбегали с холмов, заливая дороги и левадас и создавая эффектные водопады и оползни из грязи и камней. Обещанные нам захватывающие виды были скрыты туманом, а плато Паул-да-Серра, расположенное на высоте 1200 метров, было полностью затоплено, превратившись в подобие моря.

Далее мы отправились в город Брашов, который находится среди покрытых снегом Карпатских гор, в сердце румынской Трансильвании. Так как мы отчасти приехали сюда из-за легенд о графе Дракула и Владе Цепеше, нам было очень трудно сохранить серьезное выражение лица, когда очень любезная женщина-администратор оформляла нас в гостинице. Взгляд ее зеленых глаз пронзал насквозь, а во рту у нее были заостренные резцы. Говорила она, как вампир из фильмов, с типичным трансильванским акцентом. «Я хощщу… показать вам кухню, – говорила она. – Хощщу… показать вам ваш номер». А на самом деле Брашов оказался скорее красивым, чем страшным.

В провинцию Краби мы приехали 11 июня. Перелет из Бангкока на остров Пхукет занял у нас всего 1 час 15 минут. 15 минут ушло у нас на поездку на такси до города Пхукет, а потом еще 3,5 часа мы потратили на поездку в ужасно переполненном автобусе из Пхукета в город Краби. Из автобуса мы вышли вообще непонятно где, к счастью, рядом, как всегда, оказался услужливый водитель тук-тука, который отвез нас, куда нам было нужно. За определенное вознаграждение, разумеется. Здесь на юге тук-туками называют грузовики-пикапы с двумя сиденьями сзади. Иногда их еще именуют «сернг-тяау», но нам как-то привычнее называть их тук-туками.

Мы смотрели, как местные камнем бросались со скалы в море. Мы подумали: «И насколько же трудно прыгнуть с этой скалы?» Думаю, также трудно, как пощекотать медузу. Проблема заключалась в огромной выбоине как раз там, где, по идее, надо было отталкиваться для прыжка. В итоге вместо стильного разбега и прыжка, которые получались у тайских прыгунов, у нас вышло какое-то прихрамывание и скачок. В нашем варианте исполнения, очевидно, были свои недостатки, потому что оттолкнуться как следует у меня не получилось, и я плюхнулся в воду горизонтально. Должно быть, это был самый большой удар животом о воду за всю историю прыжков в море. В общем, прыжки со скалы – это не мое.

Юрмала, должно быть, существует уже не один десяток лет. Во время нашей прогулки по городу нам было интересно подмечать отголоски разных эпох, которые превратили Юрмалу в тот город, которым она является сегодня. Юрмала была морским курортом и в 60-70-е годы, когда Латвия входила в состав Советского Союза. В нескольких районах города нам на глаза попадались типичные гостиницы советской эпохи. Некоторые из них уже закрылись, один-два все еще работают, и еще несколько реставрируются.

Я приехал в Элла, крошечную деревушку в самом центре чайного района Шри-Ланки, и остановился в местной гостинице, которая славится своими традиционными вегетарианскими трапезами из 16 блюд. Для приготовления пищи здесь используют только местные овощи. Во время бесплатного урока кулинарии я даже узнал несколько местных секретов. Следующие несколько дней я провел, гуляя по чайным плантациям, купаясь в водопадах, и питаясь, как местный король. Также я попал на экскурсию на местную чайную фабрику, где нам показали весь процесс сбора и обработки чайных листьев.

На развитие миргородской курортной зоны государство выделило в 1924 году 840 тысяч, а в 1926 – 1 миллион 200 тысяч рублей. В живописном месте на правом берегу реки Хорол поднялся первый лечебный корпус на 260 мест. Геологи пробурили вторую скважину минеральной воды. Благоустраивалась территория курорта, разбивались газоны, прокладывались аллеи, асфальтировались дорожки. На левом берегу реки молодежь Миргорода посадила березовую рощу, которая сегодня стала любимым местом отдыха курортников и местных жителей. В 1927 году курорт принял почти две с половиной тысячи отдыхающих. Популярность здравницы росла из года в год. В 1937 году здесь отдохнуло более 11 тысяч человек. Возрастала и потребность в целебной воде. В том же году был открыт еще один минеральный источник. В соответствии с генеральным планом, разработанным в 1939 году, площадь курорта значительно расширилась. К 1940 году санаторий занимал уже 80 гектаров. На берегу Хорола был заложен гидропарк, появились новые постройки.

Бухта Халонг, расположенная в Южно-Китайском море на севере Вьетнама, занесена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Бухта состоит из тысяч живописных островов, Большинство из них – величественные безлюдные скалы, но есть и четыре плавающие рыбацкие деревеньки. Их стоит посетить хотя бы для того, чтобы почувствовать невероятную разницу между образом жизни «современных» людей и местных жителей. На нескольких островах есть огромные пещеры. Самая красивая из них – Грот Деревянных Столбов (Ханг Доу Го), и она, несомненно, достойна внимания самых взыскательных любителей «подземного царства».

Сидя в удобном кресле поезда и наслаждаясь прохладой кондиционированного воздуха, я наблюдал за проносящимися в окне пейзажами. Время шло, города появлялись и скрывались из виду. Эль-Минья, Асьют, Сохаг, Кена, Луксор… Каждый город нес с собой экзотику прошлого, и я вдруг понял, что с нетерпением жду каждой остановки, чтобы самостоятельно исследовать каждый город. К сожалению, многие остановки были запрещены для иностранных туристов, по причине недавних террористических актов, направленных против приезжих. Египетские власти очень щепетильно относятся к тому, как и куда могут путешествовать туристы в Верхнем Египте.