Экологически чистый район реки Кататумбо, что в Южной Америке, в основном покрыт тропическими лесами. Они охватывают два венесуэльских штата Сулия и Лара, и еще немного территории Колумбии. В этих лесах – огромное количество разнообразной растительности и множество видов птиц. Большая часть леса представляет собой треугольник, простирающийся в межгорной долине Анд, между горами Кордильера-де-Мерида и северной частью самих Анд. Еще две части этого леса расположены вдоль подножия гор, окружающих город Мерида.

В этих лесах и возникли уникальные и загадочные молнии Кататумбо – удивительное явление природы, которое можно наблюдать только в этой точке мира. Вы сможете их увидеть, если отправитесь в двух- или трехдневную экскурсию в эти места, которую организовывают многие туристические агентства в Мериде, штат Венесуэла. Сам район реки Кататумбо лучше обходить стороной, так как здешние гориллы постоянно воюют между собой. Лучше и безопасней будет насладиться этими незабываемыми впечатлениями на спокойной территории Венесуэлы. Явление можно наблюдать из устья реки Кататумбо, где река впадает в озеро Маракайбо – одно из самых больших пресноводных озер в Южной Америке.

Перелет прошел довольно спокойно, как, впрочем, и поездка на такси до города. По крайней мере, большей частью спокойно, до того момента, как я заметила клубы дыма в отдалении и услышала какие-то звуки, чем-то напоминавшие выстрелы. Я подумала, что все преувеличиваю, и просто где-то рядом ведутся дорожные работы. Однако, когда мы подъехали ближе, я поняла, что не ошибалась: там находился танк и бойцы полицейского отряда по разгону демонстраций, вооруженные щитами, слезоточивым газом и целым арсеналом оружия! Мы проехали мимо, примерно метрах в 50 от полицейских. Моего таксиста все эти события, похоже, не сильно волновали, и лишь слегка заинтересовали. Я спросила его, что происходит, он ответил: «А! Это всего лишь студенты». Подобный ответ мне совершенно не понравился, и я спросила об этом администратора в гостинице, рассказав все, что увидела по дороге. Она ответила: «Ну, в университете студенты всегда слегка сходят с ума. Не волнуйтесь, мы полностью сохраняем контроль над ситуацией в стране».

Экскурсия начиналась в самом центре города, на площади Пласа-де-Боливар. Это большое открытое пространство, которое когда-то ограничивали силуэты зданий в колониальном стиле. Сегодня ее обрамляют кафедральный собор Катедрал-Примада, часовня Капилья-дель-Сарьярио, здание Верховного суда Паласио-де-Хустисиа, здание мэрии Левано и здание конгресса Капитолио Насьональ. Все эти здания были построены в разное время в связи с разными историческими событиями. Например, Паласио-де-Хустисиа и его сотрудники в 1985 году были захвачены вооруженными боевиками (ходили слухи, что им помогал наркобарон медельинского картеля Пабло Эскобар). В результате штурма правительственных войск здание было сильно повреждено и его затем полностью перестроили.

Мне понравились музей Ботеро и Арте Колексьон. В действительности, это целый музейный комплекс, состоящий из четырех разных музеев. В частности, в этот комплекс входят музеи Каса-де-Монеда и Арте-дель-Банко-да-ла-Република. Поначалу я даже немного растерялась, не зная, с какого музея лучше начать. Фернандо Ботеро – один из самых известных колумбийских художников, он передал все свои работы музею Ботеро. Здесь также есть работы Пикассо, Шагала, Дега, Моне, Миро, Дали и Эрнста. Музей Арте Колексьон обладает коллекцией живописи, в которую вошли работы художников за последние нескольких столетий вплоть до 20 века.

Это было похоже на бесконечные поля брокколи. Впервые за шесть дней моего странствования по дебрям Венесуэльской Амазонии я наконец наслаждалась видами с высоты птичьего полета. Мое далекое путешествие включало в себя шестидневный поход на 12-метровой лодке, которую здесь называют бонго. Разумеется, я была лишена нормальной кровати, душа и туалета, но именно так я и хотела узнать эту часть мира. Я решила последовать примеру великих первооткрывателей, первыми ступивших на эту землю.

На четвертый день нашего путешествия мы оказались в месте, напоминавшем съемочную площадку. Но события, происходившие вокруг нас, были вполне реальными, и чувство опасности придавало особую пикантность ситуации. Мы приехали в очень маленький городок под названием Сан-Фернандо. Соблазн сфотографировать окрестности был очень велик, но камеру, без сомнения, сразу же забрали бы, так что картинка осталась только в моей памяти.

Наконец, мы прибыли в деревню, которая была главной целью нашего путешествия – Яномами. Здесь живет древние племя, одно из последних, сохранивших свои обычаи, невзирая на соблазны цивилизации. Яномами расположена в южной части Венесуэльской Амазонии и, соответственно, в северной части Бразильской Амазонии. С начала прошлого века племя, живущее здесь, было полностью отрезано от внешнего мира, но с того момента, как его нашли, здесь стали проводиться многие научные исследования, иногда даже абсолютно неэтичные. Такой огромный интерес к этому племени вызывает тот факт, что их кровь невероятно чиста, и это делает их желанной диковинкой для фармацевтических компаний. Антропологов же интересует их социальная жизнь.

Когда мы добрались до деревни, казалось, все ее жители вышли нам навстречу с копьями в руках, их лица выражали смешанные чувства. Позже мы узнали, что они вовсе не для того вышли, чтобы поприветствовать нас, они ждали прибытия другого племени, которое предположительно собиралось воевать с ними. Из истории, которую нам рассказали, следовало, что один мужчина из этой деревни украл трех девушек из другой деревни, одна из них уже была замужем. Причиной такого отчаянного поступка стало то, что в деревне катастрофически не хватало женщин, ведь у каждого мужчины может быть четыре, или даже пять жен, так что похищение людей – довольно распространенная практика среди местных племен. И ходили слухи, что мужчины из обиженного племени придут, чтобы отомстить, и я не сомневаюсь, что это обязательно случится. Тысячи лет эти люди жили как воины, и это осталось у них в крови.

Каждая ночь, проведенная в гамаке, была удивительной и волнующей. Каждую ночь мы швартовались на диком пляже, пытаясь отвести бонго подальше от главных речных проходов. И каждый вечер мы поднимали глаза к небу, глядя на млечный путь и миллионы звезд, которые невозможно увидеть в цивилизованных частях мира. Зато здесь, в глубине Амазонии, где воздух чист, эти созвездия сияют так, что чуть ли не ослепляют зрение. И пока мы смотрели на небо, было слышно, как речные дельфины поднимаются на поверхность, чтобы глотнуть воздуха.

В этом городе жизнь протекает более размеренно и степенно, чем в более крупных соседних мегаполисах, расположенных западнее. По правде говоря, таксист, которого я поймал в центре города пару дней спустя, был куда менее любезен, чем предыдущий. Водитель отказался от моего предложения уточнить месторасположение отеля на карте, и в результате заблудился и проехал вдвое большее расстояние, что, соответственно, негативно отразилось и на моем кошельке. Но если пара лишних евро, которые мне пришлось заплатить таксисту – это худшее, что могло со мной приключиться в Южной Америке, то я решил не возмущаться слишком громко. Ведь в Уругвае совсем не все так плохо, как может показаться. И потом, здесь повсюду есть место бесподобной эксцентричности. Наравне с архитектурными фантазиями самого Монтевидео, вас удивят нежные изгибы поместья Касапуэбло недалеко от курорта Пунта Баллена, и невероятных размеров «рука в песке» на территории отеля Пунта дель Эсте.