Закуски, замки и библейские сюжеты – часть 4

Понедельник

Немного раздражало то, что покидали мы Дамаск по дороге, которая вела в Ирак. На самом деле, мы направлялись в Пальмиру, город, который находится внутри страны, недалеко от границы с Ираком. Ситуация в Ираке и сопредельных с ним территориях теперь гораздо спокойнее, чем некоторое время назад, но, тем не менее, от путешествия по дороге, которая вела в Багдад, пробегал холодок по спине. Мы сделали остановку у кафе, которое так и называлось – «Багдад», и не смогли удержаться, чтобы не сфотографироваться на фоне его выразительной вывески. Через несколько километров мы наткнулись на еще одно кафе с тем же названием. Да, с фантазией у местных «кафешников» туговато.

Кафе «Багдад»

Мы свернули с иракской дороги и направились вглубь сирийской пустыни. Дорога шла вдоль суровой на вид цепи каменистых холмов. Люди, которых мы видели по дороге, были бедуинами. Они сидели рядом со своими палатками и пикапами. Мальчишки-пастухи присматривали за стадами овец и коз. Пустыня выглядела иссушенной и очень по-библейски (если не считать грузовики-пикапы), но мне она показалась скорее безотрадной и унылой.

По дороге в Пальмиру мы заехали посмотреть на древние могилы. Некоторые из них находились в башнях, другие были под землей. Их там было очень много. Эти древние кладбища были своего рода коммерческими предприятиями. Здесь можно было купить место и для себя (собственная отдельная могила стоит очень дорого). После смерти тело покойного хоронят рядом с другими телами. Должно быть, так поступают для того, чтобы максимизировать использование полезной площади. Это так по-современному, хотя все это происходило две тысячи лет назад. Налицо яркий пример того, что за два тысячелетия человеческая природа со всей ее алчностью и прагматизмом ничуть не изменилась.

Пальмира

Впервые Пальмира была упомянута три тысячи лет назад, и, подобно всем поселениям в этом регионе, город часто захватывали разные народы и страны, среди которых были ассирийцы, персы, армия Александра Македонского и римляне. Город рос и процветал в пустыне потому, что через него проходил крупный торговый путь на Восточную Азию. Таким образом, тот, кто контролировал Пальмиру, контролировал торговлю и имел право взимать налоги. Своего расцвета город достиг при царице Зенобии, чье растущее влияние не могло не обеспокоить римлян, и они разбили ее армию и сожгли город. От этого поражения Пальмира так и не смогла оправиться и постепенно превратилась в руины, которые можно увидеть здесь и по сей день.

Палатки бедуинов в пустыне

Храм Бэла (верховный бог в религиях древнего Междуречья, прим. перев.) – огромный храмовый комплекс, построенный более двух тысяч лет назад и частично восстановленный. На его огромном алтаре, с отличной дренажной системой для стока крови, в жертву было принесено большое количество животных. Во времена своего наивысшего расцвета и могущества храм, должно быть, производил большое впечатление своими внушительными размерами.

От храма через центр города идет длинная улица, украшенная колоннами. На ней находится театр, здание сената и все необходимые для жизни города лавки и учреждения, а также рынок, где, должно быть, продавали привезенные с Востока товары. Руины занимают большую территорию. Улица с колоннами от храма Бэла имеет протяженность более километра. Большая часть руин до сих пор еще не раскопана. Развалины древнего театра были восстановлены, но, по словам нашего гида, сделано это было плохо, что обесценило весь комплекс. Если же верить нашему путеводителю, театр был «тщательно отреставрирован». Мне он не показался прямо уж таким ужасным. Глядя на него, можно представить себе, какую важную роль играли для древних цивилизаций развлечения. Очевидно, что тогда была в большом почете борьба.

Храм Бэла

В Сирии мы почти не видели попрошаек, но в Пальмире нас доставали настойчивые молодые торговцы открытками и разными украшениями. Иногда они были очень уж молодыми и настойчивыми. В основном, молодые люди очень хорошо говорили по-английски, правда, они постоянно воспринимали фразу «Нет, спасибо, мне твой товар не нужен» как «Если постараешься, я куплю что угодно по любой цене». Я не удивился, когда наш гид сказал, что в Сирии высокий уровень грамотности.

Мы хорошо пообедали в одном ресторане, который нам порекомендовали, и попробовали лимонный сок с мятой, который здесь продают практически на каждом углу. Временами этот особый напиток дарил приятную свежесть, но иногда он был настолько кислым, что его невозможно было пить. Зато он всегда свежий.

Мне всегда нравились поездки на автобусе (особенно когда достаточно места для ног), потому что за рулем находится кто-то другой, и я мог спокойно наслаждаться проплывающими за окном пейзажами. По этой причине я с нетерпением ждал 3-часовой поездки через каменистую пустыню в Хомс, город, расположенный недалеко от побережья Средиземного моря. Серые низкорослые кустарники виднелись то тут, то там на поверхности земли. Временами нам встречались участки зеленой растительности, которые привлекали бедуинов и их овец. Мы ехали мимо нефтепромыслов и военных баз. Нас предупредили, что фотографировать ничего нельзя. Вдруг мы оказались среди цветущих садов и зеленых полей, а затем также неожиданно прибыли в Хомс. Это относительно молодой город по сирийским меркам. Впервые он был упомянут в письменности всего две тысячи лет назад. Сегодня это промышленный город с населением в полтора миллиона человек, которые являются представителями различных этнических групп. Но в Хомс мы приехали только потому, что в нем есть хорошие отели, как например, отель «Сафир», в котором мы провели два дня. Вечером мы отведали отличную закуску. В этом отеле, в отличие от отеля «Шератон» в Дамаске, был работающий бар.

Начало материала:


Продолжение материала:

Недавно опубликованные статьи