«Куда бы податься, кому бы отдаться в свой законный отпуск?» – так размышляла я. Много есть прекрасных мест на нашей планете, но в этот раз они дружно сговорились быть мне не по карману. Но тут я наткнулась на сайт с «автопешеходными турами по Крыму». Обычно упоминание Крыма наводит на туристов зевоту. Казалось бы, наша родная «всесоюзная здравница» уже освоена вдоль и поперек, изъезжена и знакома как свои пять пальцев. Что там делать, что нового для себя можно найти? А так хочется необычного, увлекательного! Ведь зачем мы едем в путешествие? Увидеть чудеса своими глазами. Убедиться, что мир не так сер и уныл, как порой кажется из окна офиса.

Пещеры выглядели так же, как и много тысячелетий назад, когда наши и не наши предки использовали их в качестве мест жертвоприношений… Ну, разве что надписей на стенах слегка прибавилось, кто-то сюда все же забредает. Холодно. Очень. По ощущениям здесь градусов 8 тепла (наверху +30), изо рта пар идет. Темно, грязно, мокро и безумно скользко. Подсвечивали себе фонариками, у кого были. Сталактиты, сталагмиты и прочие неизменные атрибуты подземелья присутствовали в достаточном количестве. Не то чтобы они такие красивые – но действительно необычно выглядят. На выходе из пещеры заметили в глинистой грязи несколько прилипших набоек от женских туфель. Девочки, ну кто же ходит в пещеру на каблуках?!

мы начали взбираться на гору, 1 453 метра – это уже серьезно. Я плелась последней. Дышать трудно, сердце выскакивает из груди – сидячий образ жизни дает о себе знать. Краем глаза поглядываю вниз. Я далеко не впервые в Крыму, но по во-он той узенькой дорожке всегда лихо пролетала мимо в автобусе, глядя на горы как на декорации, мне даже в голову не приходило, что там можно действительно оказаться. Высоко, вспоминается выражение «крыша мира». Это, правда, про высочайшие горы на Земле. Но мне хватило и этой – она называется Ангар-Буруна.

На следующий день мы осчастливили своим присутствием Хапхальский гидрологический заказник – такое место, где много мелких водопадиков и ручьев. Увы, фоток я там сделала совсем немного: в самых красивых местах тропинки были крутыми и извилистыми, и я боялась почем зря утопить технику. Вот разве что известный водопад Джур-Джур , возле которого весьма натоптано, не вызывал чувства страха.

Ночевали в этот раз на берегу моря, под шум прибоя. Само море в начале июля прохладное, градусов 17-18, а на том пляже, где мы остановились, – еще и грязное, ибо на нем остановились автотуристы. Да, оказывается, есть еще и такой вариант отдыха: загнать свой автомобиль прямо на пляж, поставить палатку и жить. Только здесь мы насчитали около сотни таких отдыхающих.

За более чем пять веков ее существования кто только эту крепость не захватывал. Однако нынешние «захватчики» – мелкие бизнесмены на ниве туризма – вызывают смех сквозь слезы. Вот предлагают сфотографироваться в шкурах, мехах и кожах. Сразу воображаю себя в этих нарядах, да уж, если побыть в таком облачении пару дней, можно полностью проникнуться духом эпохи завоевания Римской империи варварами. Вот «Кузница счастья», закрытая, увы. А вот три негра, опоясанные фальшивыми леопардовыми шкурами, бодро пляшут на дороге, выкрикивая: «Тумба-юмба!» и «Акуна-матата!». При необходимости, правда, бойко изъясняются на русском.

Кажется, уже миновала полночь. Я стоял в конце 50-метрового бассейна, наблюдая за тем, как звезды барахтались в темной спокойной воде. Вдруг я почувствовал чье-то тревожное присутствие. Мне казалось, что за мной кто-то наблюдает. Чтобы рассеять страх, я быстро огляделся, ожидая, что скоро меня посетит освобождающее чувство собственной глупости, которое всегда приходит, когда я понимаю, что моя подозрительность в очередной раз превысила допустимые пределы. Но вместо этого я замер, как вкопанный.

Несмотря на то, что многие, с кем я общался в Лимбе и Буэа, говорили мне, что подняться на гору будет практически невозможно, я втайне надеялся, что мне достанется сильный молодой гид, который смог бы на руках отнести меня вниз, если вдруг произойдет что-то непредвиденное. Вместо этого мне достался старик. Поначалу я разочаровался, но затем, когда он начал хвастать тем, что поднимался на гору сотни раз, участвовал в марафоне «Гора Камерун: Гонка надежды» и тем, что власти США аннулировали его визу, поскольку боялись, что он может победить в нью-йоркском марафоне, я стал более уверен в его способностях. По рекомендации самодовольного менеджера туристической конторы я накупил огромное множество еды для восхождения, а затем вернулся в домик для гостей, где мне так и не удалось нормально выспаться, снилась всякая ерунда.

Официально страна считается двуязычной, но на самом деле все не так. В англоязычной части люди с трудом могут связать пару слов по-французски, а франкофоны упрямо отказываются понимать по-английски. Люди идентифицируются себя строго в соответствии с языками бывших колоний, разделяя стану на две части. Такая ситуация играет на руку злобному президенту Полю Бийа, который удерживает власть в стране уже два с половиной десятилетия. Кроме того, Камерун также разделен на мусульманский север и христианский юг, на территории страны проживает 280 различных этнических групп, что делает невозможным процесс объединения оппозиции против деспотичного и коррумпированного правительства.

После того, как в интернет-кафе нас попытались кинуть, а пьяные франкофоны тужились показать свое гостеприимство, мы поняли, что настало время уезжать. По дороге до ближайшего городка Эболова было не проехать, из-за сильных дождей, поэтому нам пришлось сделать большой крюк, вернуться назад в Яунде и уже оттуда, снова взять курс на юг до Эболовы. В конце концов, нам удалось пробраться через густые и влажные джунгли и попасть в город Амбам, который находится на границе с Габоном и Экваториальной Гвинеей. В местном баре мы подружились с владельцем гостиницы, в которой остановились, и внимательно выслушали все его жалобы на продажность коррумпированного правительства.