Индия, Шри-Ланка — места райские, проблемы земные

Мы вылетели самолетом кампании «Индиан Эйрлайнс» из Куала Лумпур и приземлились в Ченнаи, городе в южной Индии с пятью миллионами населения, ранее известном как Мадрас. Самолет еще только начал снижаться, как все индусы в салоне поднялись со своих мест, открыли свои верхние шкафчики для ручной клади и достали непомерных размеров баулы, которые только с натяжкой можно назвать личными вещами. Они столпились в проходе, мешая друг другу, хотя экипаж еще только начал руление к терминалу! Спокойствие и размеренность местным жителям явно не свойственны.

Многие наши знакомые, которые уже побывали в Индии, предупреждали нас о разнообразных трудностях таких поездок, так что мы были морально подготовлены. В соответствии с нашими скромными ожиданиями мы поселились в дешевом отеле в районе Трипликэйн. Наше первое впечатление состояло в том, что не все так плохо, потому что в гостинице можно было даже прогуляться, и никто к тебе сразу не пристает по разным поводам, как на улице.

Конечно, кое-что превосходило мыслимые и немыслимые пределы. Одни люди справляют малую и большую нужду прямо на улицах, другие (а бывает, те же люди) на этих улицах живут и спят. Все очень грязное и неухоженное. Многие здания были старые и разваливающиеся из-за недостаточного ухода за ним, они выглядели, как жертвы цунами, хотя и находились достаточно далеко от берега.

В Ченнаи к нам никто из местных жителей не приставал, было несколько интересных моментов, но они были не столь значительны, чтобы о них писать. Осталось одно впечатление – этот город очень большой и грязный. К счастью, мы воспользовались рейсами шриланкийской авиакомпании в Коломбо, а затем и в Мале, так что нас «грела» мысль, что нам не придется больше возвращаться в Ченнаи.

Поначалу Шри Ланка на нас произвела хорошие впечатления благодаря их приятной национальной авиакомпании и благодаря эффективной работе клерков в аэропорту. Кэнди был первым пунктом, который мы посетили, и тут наши приятные впечатления испарились без следа.

Нам казалось, что буквально каждый шриланкиец считал своим долгом подойти к нам и завязать дружескую беседу, которая быстро начинала принимать коммерческий оборот в попытках аборигенов повести нас куда-нибудь, где они имели процент за привлеченных клиентов. К примеру, два парня пытались буквально затолкать нас нас на какое-то шоу, они это даже делали доброжелательно и по-дружески, но когда мы вежливо отказались, а на просьбу сделать это завтра также ответили, что у нас будут другие планы, два незадачливых коммерсанта принялись громко разглагольствовать на стандартную для местных жителей тему о том, что, мол, все вы европейцы одинаковые. Это звучало весьма оскорбительно и, конечно, сильно помешало полюбить шриланкийцев пылкой и пожизненной любовью.

Кэнди оказался совсем не столь впечатляющим, как ожидалось, городское озеро на самом деле было совсем маленьким, воздух в центре сильно загрязнен.

Храм Зуба Будды был не плох, но потом мы видели много подобных храмов.

Мы решили посетить некоммерческое танцевальное шоу Кэндьян, будучи уверенными, что там не будет надоедливых, нахальных и потенциально готовых тебя оскорбить коммерсантов, готовых на все, лишь бы заработать на тебе комиссионные.

 

Шоу было вполне пристойным, чтобы провести на нем немного времени, и закончилось интересными танцами, а кое-кто из танцоров даже гулял по костру голыми ногами.

Рядом располагался ботанический сад, в котором было множество интересных деревьев.

 

Особо запомнилось «пушечноядерное» дерево:

А вот цветок этого «полувоенного» растения:

В северной части парка деревья были усеяны множеством летучих мышей.

Когда мы шли через парк и рассматривали спящих «вампирчиков», какой-от парень подошел к нам и стал как бы показывать нам этих животных, как будто мы сами не могли бы их рассмотреть. Затем он взял палку и стал пугать мышей, тоже как бы для нашего удовольствия. Мы сказали этому идиоту, чтобы он тотчас же перестал это делать, и когда мы стали уходить он набрался наглости протянуть к нам руку и попросить денег за свой «сервис». Мы решили его руку не отягощать.

В Сигирие, культурном районе к северу от Кэнди, мы столкнулись с официальной дискриминацией иностранцев со стороны местных властей. Нам пришлось заплатить в 100 (да, в сто раз!!!) больше, чем платят местные жители, чтобы посетить это место. Это было тем более обидно, что восстановление этого района после цунами было выполнено в основном за иностранные деньги, так что шриланкийцы не промах насчет получить чего-нибудь на дармовщинку.

 

 

Просмотр исторического и естественного ландшафта стоил 20 американских долларов, это было одно из самых впечатляющих мест в Шри Ланка.

Для того, чтобы осмотреть всю Сигирию, необходимо около двух часов.

Там есть интересные наскальные рисунки:

а также гигантская скульптура с огромными львиными лапами:

Однако, в целом весь этот район – не более чем скопище руин, в которых можно рассмотреть разве что фундаменты.

Давайте сравним. Осмотр района Баган стоит 10 долларов, вы можете провести здесь хоть целую неделю, но не увидеть всего, что здесь есть. Или те же 20 долларов за день осмотра Энгкора, и этого дня вам будет мало, чтобы посмотреть здешние достопримечательности. Так что 20 долларов за двухчасовую прогулку, это больше чем круто! И, поскольку Сигирия – лучшая экспозиция во всей стране, мы решили больше не палить деньги на осмотр непомерно дорогих культурных центров в Шри Ланке.

Мы надеялись получить более приятное впечатления об этой стране, посетив питомник для слонов в Пинавелле, но здесь опять было налицо ценовая дискриминация иностранцев, хотя и в меньшей степени.

В питомнике гиды пытались всячески убедить нас фотографироваться со слонами и дотрагиваться до них. Конечно, как только мы это делали, они не тратили время попусту и просили денег, хотя мы уже заплатили за посещение питомника!

Я втайне надеялся увидеть людей, ухаживающих за слонами, но в действительности увидел страждущих получить как можно больше денег с иностранцев, используя слонов как бизнес-инструмент. Несчастных слонов били и погоняли палками. На реке, где слонов моют, погонщики согнали несчастных животных в стадо. Цепь одного из слонов застряла между камнями. Он пытался хоботом вытащить цепь, и было видно, как он испуган, когда один из погонщиков бежал в его сторону. В конце концов, слон вытащил цепь, и пустился что есть духу во весь опор подальше от погонщика.

Нам говорили, что погонщики любят слонов. Но теперь нам ясно, что они любят в основном деньги.

Наше путешествие скорее разочаровало нас, все хорошие представления об этой стране, которые были у нас до поездки, испарились без следа. Люди казались нам ограниченными и недалекими, их «дружеские» жесты на поверку неизменно оказывались попытками выудить из нас деньги. Получается, что Шри Ланка – уникальное и замечательное место для тех, кто хочет вообразить себя супер-богачoм, который тащит на себе рюкзак денег.

Конечно, во всем виновато правительство «Демократической Социалистической республики Шри Ланка», так анахронично звучит официальное название этой страны. Именно правительство ответственно за эти многочисленные случаи законного ограбления иностранцев с непомерно высокими оплатами за просмотр достопримечательностей. Что это говорит простым шриланкийцам? Что иностранцы здесь для того, чтобы можно было выдаивать из них чем больше долларов, тем лучше, и что нажухать иностранца на цене – это самое «оно»! Гнилая атмосфера, в самом деле.

 

Мы уехали в южную часть острова на поезде в сторону Коломбо. Из окна поезда можно было наблюдать впечатляющей красоты горы, которые преследовали поезд на всем протяжении пути от Коломбо до Галле. Через несколько километров к югу от Коломбо везде, куда ни глянь, можно было наблюдать последствия цунами. Было видно, что само полотно железной дороги также было разрушено, но потом восстановлено.

Руины зданий, груды кирпичей, несколько устоявших стен, на которые были накинуты тенты, служащие временным жильем.

Крепость Галле осталась нетронутой, старые стены никогда не использовались в военных целях, но оказались очень кстати, сохранив жизни людям, которые были внутри в момент удара цунами.

 

 

Форт Галле был построен Голландской Ост-Индской компанией в 1963 году. Вот церковь, построенная голландцами:

Шри Ланка была колонией Голландии до тех пор, пока Наполеон не вторгся в Нидерланды. Затем Великобритания курировала бывшие колонии Нидерландов до тех пор, пока Наполеона не разгромили. Однако, Шри Ланка не была возвращена прежней метрополии после этой победы.

Поскольку мы видели целиком разрушенный берег, то мы не знали, что и ожидать в Унаватуне, которая ранее была известна как лучшее место для спокойного и расслабляющего отдыха на всем южном побережье Шри Ланки.

В тот же день мы обнаружили, что, конечно же, все здания были разрушены или уничтожены, но примерно треть из них была затем восстановлена и была готова к использованию в различных бизнес-целях. Да вот только клиентов совсем недоставало. Мы решили поехать на несколько дней в Унаватуну.

Реконструкция велась совсем медленными темпами. Только несколько заведений пытались восстановиться после цунами и открыться для клиентов. Благо, стройматериала в виде булыжников вокруг хватало.

Повсюду мы слышали рассказы о цунами. Наподобие того, что муж и жена вместе со своими двумя детьми спаслись за счет того, что взялись за руки, и поэтому не утонули. Когда они вернулись к тем развалинам, в которые превратился их дом, они обнаружили, что даже их собака выжила там во время катастрофы.

Другая история рассказывала о счастливчике, который, будучи подхвачен волной, в борьбе со стихией подплыл к гостинице, в то время как вода дошла уже до второго этажа. На балконе было двое мужчин, они и вытянули пловца из воды. Другие рассказывали нам, что в момент, предшествующий волне, когда вода сильно отступила от берега, многие очевидцы стали кричать, что они открыли новую землю!

Большая часть иностранцев в Унаватуне пребывала там с благотворительными целями, оказывая помощь пострадавшим, и благодаря этим усилиям, а также за счет заново открывшихся заведений сюда тонкой струйкой опять потянулись отдыхающие.

Мы слышали много обидных историй насчет отношения местных жителей к безвозмездно оказываемой помощи. Например, когда один парень сидел возле своего дома и покуривал марихуану, в то время как тут же иностранные волонтеры отстраивали его дом.

Кроме того, участники благотворительных миссий жаловались на трудности в продлении визы, в то время как у обычных туристов никаких проблем не возникало. Или, хуже того, местные военные моряки присвоили и активно использовали судно (скорее всего оно было изначально предназначено для рыбного промысла), закупленное одной из европейских благотворительных организаций специально для местных рыбаков. Кроме того, пожертвованные той же организацией рыболовные сети и медикаменты не попали до сих пор по назначению, т.к. за них не были выплачены таможенные сборы. Много таких историй можно услышать в Унаватуне… Все это весьма и весьма грустно!

Многие люди здесь до сих пор не знают, могут ли они начинать отстраивать свои дома, поскольку правительство издало указ, согласно которому ничего нельзя строить ближе, чем 100 метров от берега. Увы, их участки земли находится внутри этой зоны, и если они отстроят свои дома, есть сильный риск, что власти эти дома разрушат опять.

Хотя многие рискуют, принимаясь за строительство. Ходят слухи, что власти хотят присвоить земли в Унаватуне и построить на них фешенебельный курорт, поскольку этот пляж считается лучшим в Шри Ланке.

 

Нам показалось, что Унаватуна более приятное место, чем Кэнди, да и люди здесь более дружелюбные. Несмотря на последствия цунами, здесь можно было расслабиться, насладиться едой в нескольких прибрежных ресторанах или поплавать в теплой морской воде. Правда, иногда, особенно после дождя, в море было очень много мусора.

 

Мы прилетели в аэропорт Мале около половины второго ночи, когда мы закончили таможенные процедуры и получили ответы на все интересующие нас вопросы у информатора, было уже 3 часа.

Нам предложили провести остаток ночи в одном из отелей Мале за 40 долларов, что для Мальдивов весьма недорого. Но мы решили остаться в аэропорту и на утро самостоятельно пробежаться по Мале в поисках подходящего отеля.

В зале ожидания было несколько скамеек, на которые мы и попадали с устатку. Шума никакого не было. Там было небольшое кафе, душ и даже чистый туалет. Поскольку мы пребывали в островном государстве с очень низким уровнем преступности, то наш багаж и наша обувь к утру никуда не исчезли. И никто нас совсем не беспокоил.

Двое наших попутчиков, Робин и Джессика, последовали нашему примеру. Утром наша четверка уже плыла на пароме в Мале. На улице мы встретили мужчину, который предложил нам комнату в своем офисе всего за 25 долларов в сутки. Обойдя несколько отелей, мы приняли его предложение, поскольку это жилье оказалось вполне подходящим для нас и весьма достойного качества, лучшим, что мы нашли.

Перед поездкой очень трудно было получить какую-либо информацию о Мале, но, оказавшись там, мы обнаружили, что город обладает неплохой инфраструктурой. Помимо нескольких пристойных и доступных ресторанов, нескольких интернет-кафе, мы обнаружили даже хороший магазин для дайверов. Хозяйку магазина звали Уно, симпатичная девушка японского происхождения. Цены в магазине были в два раза меньше, чем в местных курортных фирмах, и вполне соответствовали мировым стандартам. Мало того, хозяйка магазина организовывала погружения в тех же местах, где погружаются дайверы, пользующиеся услугами других организаций.

Хотя Мале в целом несколько дороже, по сравнению с другими странами Южной Азии, некоторые цены совсем невысоки и выбор еды намного шире. Правда, там не продают алкоголь, который строго запрещен за пределами курортных зон. Потом, к сожалению, там нет хороших пляжей и коралловых рифов, где можно поплавать с маской и трубкой.

Правда, неплохой пляж есть неподалеку, на острове Виллинджили.

Очень странно, что некоторые местные жители являются владельцами спортивных автомобилей, хотя ограничение скорости на местных дорогах составляет всего 30 км/ч! Более того, при стоимости такси всего 15 руфий (менее одного евро), невозможно подсчитать, сколько удастся проехать на стоимость спортивного автомобиля. Смысла иметь здесь собственный автомобиль нет вообще никакого!

Если вы прилетаете в аэропорт, не имея заранее закупленной путевки, вы можете выбрать курорт на месте из большого списка предложений, как только выйдете из дверей аэропорта. Однако, представляется более разумным сперва провести день или два в Мале, чтобы получше изучить столицу и поискать «горящие» путевки в местных турбюро, сверяясь с информацией о данном курорте из сети интернет.

Курорты – это не совсем наш «профиль», но мы решили поваляться на пляже три дня из двенадцати, запланированных для пребывания на Мальдивах.

Впечатления о прибрежной курортной зоне были не очень, ибо там было весьма скучно, если не считать великолепного кораллового рифа, на котором было весьма интересно понырять с маской и трубкой.

Там было обилие скатов и морских лисиц, акул, рыб всех цветов и оттенков, но лучше всех смотрелась черепаха, которая не боялась никого и долго плавала недалеко от нас.

Я принялся наблюдать эту черепаху, и провел за этим занятием целых полчаса, иногда черепаха даже подплывала прямо ко мне. В конце концов мне это надоело и я собрался уплывать, чтобы найти что-нибудь еще интересное. Но тут черепаха принялась выдергивать мертвые кораллы в поисках пищи. В процессе «сенокоса» тортилла потревожила какую-то рыбку, охранявшую свою кладку икры.

Перспектива скормить черепахе содержимое кладки рыбку явно не устраивала, и она стала нападать на черепаху, пытаясь укусить ее за глаз. Черепаха немедленно ретировалась, плавно помахивая своими плавниками.

Вечером, чтобы хоть немного разогнать скуку, сотрудники курорта решили организовать маленькое соревнование. Конечно, это были неизменные гонки крабов. Но, судя по всему, кое-кому из отдыхающих это было в диковинку, некоторых охватило сильное волнение, и они даже стали хватать руками чужих крабов! Мда, весьма трогательно…

За все время, пока мы были в Мале, я совершил восемь погружений,

а Мари решилась на первый ознакомительный «нырок».

Мне удалось увидеть много всего – гигантские мурены, все мыслимые типы других мурен,

несколько акул, морских черепах, скатов, мант, рыб-львов (по-научному называется дендрохира), спинорогов, рыбу-наполеона и много-много других созданий этого сказочного мира.

 

 

Мне удалось посетить подводные пещеры и даже проплыть через салон затонувшего корабля «Виктория»! Последнее было очень и очень захватывающим мероприятием!

Подводный мир на Мальдивах – опреленно, главная достопримечательность островов и гордость местного населения. К сожалению, больше им похвастать особо нечем, разве что еще множеством хороших курортов и пляжей. Собственно, этими двумя позициями и ограничивается большинство отдыхающих, которые в основной своей массе из аэропорта направляются непосредственно к своим курортным местам пребывания. Но о Мальдивах можно рассказать еще некоторые факты, которые могут несколько поменять впечатление об этом раю, в котором, очевидно, не все гладко и радостно.

Президент правит страной уже 27 лет. Здесь нет ни одной оппозиционной партии. Всех, кто осмеливается критиковать правительство, либо высылают, либо садят за решетку. А поскольку здесь всего 250 тысяч населения, то зарубежные СМИ особого внимания этой стране не уделяют.

Правительство обложило курортную инфраструктуру тяжким оброком. Приблизительно 60 процентов доходов отсюда поступает в казну, но простые люди не особо чувствуют, что эти деньги как-то расходуются для их блага. Возле каждое правительственного здания возведены бункеры с амбразурами, вокруг много вооруженной охраны. Без сомнения, никакой надвигающейся угрозы нет и в помине. Похоже, все эти здания «защищены» от народного гнева, который может вдруг вскипеть и выплеснуться на улицы?

Все это говорит о том, что страна хоть и развита намного лучше, чем многие ее соседи, но все могло бы быть намного лучше. Во всяком случае, нам говорили об этом некоторые местные жители.

Вот прощальный вид на Мальдивы из иллюминатора:

     См. также:
Развалины Хампи, несправедливость и толстые попрошайки
Индия и Бангладеш
Слоновий фестиваль в Индии
Остров со слоновьим именем, на котором нет слонов