Единственное, чего в Гондурасе вы не увидите – это туристов. После посещения островов Ислас-да-ла-Баия, где туристов хоть отбавляй, мы ожидали увидеть множество приезжих по всей стране, но, к нашему удивлению, этого не произошло. За всю неделю нашего пребывания мы встретили всего несколько иностранных туристов (троих немецких студентов и американскую семью возле озера Йохоа). В остальное время, казалось, будто все правительства мира издали какие-то предупреждения относительно Гондураса, а мы их пропустили. Все отели, в которых мы останавливались, были абсолютно пустыми. Нам не удалось увидеть ни единого постояльца. Во всех местных автобусах, которыми нам приходилось пользоваться, не было ни единого гринго или какого-нибудь другого иностранца.

Посещая сельские районы Гондураса, я не мог не заметить большое количество детей со светлыми волосами. Удивительное зрелище! В латиноамериканской стране, где почти у 100 % населения темные волосы и глаза и смуглая кожа, я продолжал мысленно спрашивать себя: «А где же родители, к примеру, этой светловолосой девочки?» Ответом, конечно же, может послужить испанское влияние. Но все-таки удивительно, как у двоих темноволосых родителей может появиться на свет светловолосый сынишка. И я каждый раз, завидев очередного светловолосого гондурасского ребенка, задумчиво глядел ему вслед.

Мы стали свидетелями нескольких ужасных аварий, и однажды даже попросили остановить и вышли из машины потому, что нам было страшно, и мы буквально боялись умереть, сидя в открытом кузове пикапа. Читатель может поинтересоваться, а зачем же мы вообще пользовались таким жутким способом передвижения? Ответ прост. Такие пикапы здесь попадаются очень часто, а их водители, не раздумывая, останавливаются при виде «голосующих». Вот поэтому и приходилось рисковать здоровьем и сжимать зубы, видя, как лихач рискует своей и твоей жизнью. Видимо, все эти наклейки на автобусах и машинах, гласящие «Иисус Христос – Господь Бог» или «Иегова – пастырь мой», как-то связаны с их небрежной и безрассудной манерой вождения.

Пройдя через переполненный салон автобуса, я спросил водителя: «Дискулпе! Но асиендо?» (Извините, мест нет?). Водитель встал со своего места и показал мне ряд в салоне, где находилось свободное среднее кресло. Место было между женщиной у окна, которая кормила грудью ребенка, и парнем в желтой бейсболке, он сидел у прохода. Я только что совершил одну непростую поездку и сразу же начинал другую. Будет ли отклонение от моего маршрута с целью посетить остров и город Мозамбик (бывшую столицу бывшей португальской колонии) оправданным, или это будет еще одно испытание на прочность моего тела и духа?

Я спешил покинуть Келимане, так как осознавал, что я просто испытываю себя на прочность. Мне казалось, что если я хочу нормально путешествовать по Африке, мне нужно пережить эту поездку и сохранить остатки разума. Я старался найти позитивные моменты в столь непростом испытании. По крайней мере, в этом автобусе было, куда поставить ноги. Был проход, по которому можно было ходить. Правда, автобус был старым. Окна тряслись на каждом ухабе, которые на африканских дорогах не редкость. Шел дождь, но «дворники» ветрового стекла не работали. Ручка, которая обычно помогает открыть окно, была сломана, так что в автобусе был приятный прохладный сквознячок, который создавался за счет двух больших дыр в обшивке.

Остров Мозамбик для меня – это не только первые впечатления, это часть комплексной точки зрения, которая заново формируется в каждом новом путешествии. Такое восприятие позволяет получать больше удовольствия от происходящего. Думаю, мое мнение улучшилось потому, что я остановился в Макути, в домике для гостей, где можно было принять душ, поливая себя из ведра, и еще пару ведер воды всегда были наготове в туалете. И вообще, с каждым днем остров нравился мне все больше и больше. Правда, был я там недолго, всего три дня.

Поездка в Никосию была куда более спокойной, потому что нам удалось большую часть дороги держаться крупных автомагистралей. Кроме того, путь нам освещало яркое южное солнце. По дороге нас не очень впечатлил вид за окном. Климат здесь очень сухой, что проявляется в выгоревшем ландшафте. Побережье изобилует утесами, а дома здесь встречаются редко и выглядят непривлекательно. Мы видели большое количество строек. У киприотов, кажется, есть какая-то нездоровая привязанность к старому барахлу. Ржавеющие кузова сломанных машин, металлические бочки из-под бензина, старые покрышки усеивают практически все пространство на всем протяжении пути до Никосии. Яркие зеленовато-голубые воды моря, видневшиеся справа, оправдали наши ожидания.

Я быстро привыкла оставаться одна во время занятий Ланса. Как и в любом другом городе, надо было просто знать, что происходит вокруг, но я ни разу не почувствовала какой-либо угрозы или тревоги. В течение следующих двух дней я в гордом одиночестве исследовала нежилую часть Старой Никосии  – пешком, в туфлях по древним булыжным мостовым… о чем я только думала? Когда я проходила мимо древних строений, мне не верилось, что они сохранились до сих пор. Казалось, сами фундаменты распадались на части, и не хватало только одного хорошего подземного толчка, чтобы они развалились окончательно. Хотя город в целом поначалу не кажется красивым в привычном понимании этого слова, постепенно начинаешь проникаться его красотой, гуляя вокруг и представляя себе, какие истории могли бы рассказать эти ветхие стены.

В последний день рабочей недели Ланса я присоединилась к группе, которая отправлялась на экскурсию по двум местным полям для гольфа. Мы остановились недалеко от первого поля, в местечке Петра-ту-Ромиу, откуда открывается вид на ту часть моря, где, согласно легенде, появилась на свет богиня любви и красоты Афродита. Отсюда и название первого курорта – Холмы Афродиты. Несмотря на то, что поля для гольфа обычно не производят на меня большого впечатления, должна признать, это поле, где, скорее всего, мы не могли бы позволить себе даже заказать чашечку кофе, произвело на меня впечатление. Однако в это время года приезжать сюда по карману практически всем. Из номеров отеля «Интерконтиненталь», многие из них с собственным бассейном, открывается вид на место рождения Афродиты и новую часовню в старинном стиле. Здесь же расположен курорт с чемпионским полем для гольфа на 72 пар. Рядом находятся теннисные корты, небольшая «деревня» с ресторанами, эксклюзивными бутиками и спа-салоном. Этот салон интересен тем, что сеанс массажа здесь проводится на открытом воздухе, пока вы любуетесь морским пейзажем.

Настоящая Африка, кажется, находится в тысячах километрах отсюда. Все здания были недавно побелены, в большинстве магазинов можно купить товары западного производства (по западным ценам) и даже мусор на обочинах дорог здесь появляется в ограниченных количествах. Именно здесь процветают альфонсы. И именно сюда приезжают из Европы дамы в возрасте в поисках бальзама для излечения душевных ран. Всегда считалось, что полное равенство полов будет достигнуто путем совершенствования мужчин, а не одичания женщин. Хотелось верить, что мужчины начнут думать головой, а не другим местом, а женщины, в свою очередь, не станут снимать мужчин-проституток. И тут вы попадаете в Гамбию и обнаруживаете, что трое из четырех туристов здесь – грустные, уставшие белые женщины, которых сопровождают атлетически сложенные черные мужчины, моложе их на 30 лет. Любовь?